Kilian Kerner Fashion Week 2025

Die Uber Arena an der Spree – eine der ikonischsten Locations in Berlin. Direkt an der Mauer, mitten in Friedrichshain, wo Geschichte auf Gegenwart trifft. Kilian Kerner inszenierte dort eine Show wie aus Hollywood: Red-Carpet-Glamour, große Emotionen und Silhouetten, die man nicht vergisst. Wenn einer Drama und Eleganz verbinden kann, dann er.

Sein Thema war tiefgreifend: die verschwundenen Kinder der DDR – ein Tabu, das er visuell eindrucksvoll andeutete. Zu viel, um es hier ganz zu erzählen, deshalb Fokus auf das, was bleibt: Mode mit Haltung, kraftvoll, glänzend, bewegend.

 

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Uber Arena Berlin

Kilian Kerner – Emotion & Eleganz

Der Signature-Stil von Kilian Kerner liegt irgendwo zwischen Red Carpet und Großstadtpoesie. Fließende Stoffe, cleane Linien, außergewöhnliche Materialkombinationen – Kerner weiß, wie man Mode inszeniert, ohne sie zu überladen. Seine Farbwelten sind oft reduziert, aber mit gezielten Akzenten, die wirken wie ein emotionaler Cut. Er kleidet nicht nur, er berührt.

Seine Entwürfe richten sich an selbstbewusste Menschen, die sich stilvoll zeigen wollen, ohne laut zu sein. Dabei schafft Kerner das seltene Kunststück, High Fashion mit Tragbarkeit zu verbinden. Ob dramatischer Mantel oder fein geschnittenes Kleid – jedes Teil wirkt hochwertig und emotional zugleich. Kein Wunder, dass seine Shows auf der Fashion Week zu den meistbeachteten zählen.

Für wen ist Kilian Kerner gemacht?

Für alle, die Stil mit Tiefe verbinden wollen. Künstler:innen, Performer:innen, Business-Menschen mit Sinn für Ästhetik, oder einfach Menschen, die sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben. Wer Kerner trägt, will nicht blenden – sondern wirken.

Warum lieben so viele Kilian Kerner?

Weil seine Mode nicht nur den Körper, sondern auch die Seele kleidet. Weil sie Geschichten erzählt, ohne sich aufzudrängen. Und weil Kilian Kerner es schafft, Emotionen in Stoff zu übersetzen – auf eine Weise, die berührt, bewegt und inspiriert.

• Emotion trifft auf klare Schnitte
• Starke Silhouetten mit feiner Linie
• Deutsche Mode mit internationalem Gefühl
• Storytelling in Stoff
• Für Menschen mit Stil und Seele

Berlin Fashion Week 2025

Meine top Shows der Berlin Fashion Week? Komm mit zu Heroin Kids, Damur im KitKat Club Berlin, Abendkleider von Kilian Kerner, Danny Reinke, im Bunker mit Tell The Truth und mein „Chanel aus Berlin“ Rebekka Ruetz.

• Berlin Fashion Week 2025

Heroin Kids Fashion Week 2025

Direkt neben dem Showroom, fast versteckt – aber genau das macht es aus. Heroin Kids präsentierte eine der rohesten, mutigsten Shows der Woche. Wenig Seating, aber maximale Wirkung. Zwischen Latex, Ketten und kantigem Sound zeigte das Berliner Label, was „Berlin“ wirklich bedeutet. Kinky, radikal, explizit – und dabei trotzdem tragbar, wenn man weiß, wie.

Kaiser Engel hat mit Heroin Kids etwas Unverwechselbares geschaffen. Seit Jahren kennt man sich, und es ist beeindruckend zu sehen, wie sich das Label entwickelt hat. Danke für die Einladung – das war Mode mit Message, direkt aus dem Untergrund.

 

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Video ist 18+ also kurz auf YouTube schauen

Heroin Kids – Berlin Streetwear ohne Filter

Gegründet in Berlin, ist Heroin Kids tief in der Subkultur verwurzelt. Graffiti, Techno, Rave, Clubnächte, Beton, Schmutz und Revolte – all das fließt in die Designs ein. Oversized Hoodies, plakative Prints, Schwarz als Grundton, kombiniert mit Statements, die zwischen Kunst und Kritik changieren. Die Kollektionen sind limitiert, oft handveredelt, mit klarer DIY-Attitüde.

Was Heroin Kids ausmacht? Der Mut zur Unangepasstheit. Kein poliertes Branding, keine überproduzierten Kampagnen. Stattdessen echte Berliner Ecken, echte Menschen, echte Haltung. Die Ästhetik erinnert an 90s-Grunge, gepaart mit postmoderner Club-Kultur – kantig, dreckig, echt. Genau das trifft den Nerv einer Generation, die keine Lust mehr auf leere Versprechen hat.

Wer trägt Heroin Kids?

Alle, die keine Lust auf Mainstream haben. Kreative, Musiker, Szene-Kids, Fotograf:innen, Clubgänger:innen – Menschen, die sich in der Uniformität der Modewelt nicht wiederfinden. Heroin Kids ist Rebellion auf Baumwolle. Und für viele genau deshalb so authentisch.

Warum feiern so viele das Label?

Weil es ehrlich ist. Weil es sich nicht verbiegt. Weil es Geschichten erzählt, die andere verschweigen. Heroin Kids ist kein Label für Likes, sondern für Haltung. Wer es trägt, zeigt: Ich habe Ecken, ich bin Teil dieser Stadt, ich brauche keine Perfektion – ich will Realität. Und genau das macht die Marke zu einer der spannendsten in der Berliner Mode-Szene.

• Berliner Streetwear mit Substanz
• Provokant, roh, authentisch
• Limited Drops & DIY-Charakter
• Clubkultur trifft Gesellschaftskritik
• Für Menschen mit Haltung, nicht mit Filter

#DAMUR Fashion Week 2025

Berlin, KitKatClub – wer hier mehr als eine Badehose trug, war schon overdressed. Die #DAMUR Show war genauso wild wie die Location: ein Mix aus Clubkultur, Mode-Performance und absoluter Freiheit. Zwischen Seifenblasen, Neon-Licht und pulsierendem Bass liefen Models mit grünen Haaren, viel Haut und klarer Attitüde. Keine Show hatte mehr Berlin-Vibes als diese.

Wir kennen #DAMUR noch von den ZDF-Dreharbeiten mit Riccardo Simonetti – umso schöner, die Entwicklung zu sehen. Die Show war mehr als Mode: ein Statement, eine Party, ein Erlebnis. Wer dabei war, vergisst es nicht.

 

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KitKat Club Berlin: Let’s get kinky

#DAMUR – Mode nach Mitternacht

Die Designs von #DAMUR sind extravagant, oft dekonstruiert, mit asymmetrischen Schnitten und auffälligen Details wie offenen Nähten oder Cut-Outs. Die Kollektionen wirken wie visuelle Statements: provokant, mutig, aber immer tragbar. Zwischen Clubnächten und Catwalks, zwischen Gendernormen und kultureller Fusion. Berlin ist die Bühne, und #DAMUR liefert den Look.

Was #DAMUR besonders macht, ist die bewusste Verschmelzung von Streetwear mit High Fashion. Klassische Silhouetten treffen auf Techwear-Elemente, traditionelle Muster auf digitale Referenzen. Dabei bleibt die Marke immer flexibel – wie die Stadt, aus der sie kommt. Jede Kollektion fühlt sich an wie ein Live-Remix aus Kultur, Subversion und Zukunft.

Wer trägt #DAMUR?

Menschen, die nicht gefragt werden wollen, was sie da tragen – sondern warum. #DAMUR ist für alle, die Mode als Ausdruck von Individualität und Haltung verstehen. Queere Kreative, Style-Enthusiast:innen, urbane Nachtschwärmer und alle, die lieber auffallen als untergehen.

Warum lieben so viele #DAMUR?

Weil #DAMUR den Mut hat, anders zu sein – ohne gekünstelt zu wirken. Weil die Looks edgy und tragbar zugleich sind. Und weil das Label eine neue Generation anspricht: post-gender, post-trend, post-normal. Wer mit #DAMUR rausgeht, trägt ein Stück Statement – und fühlt sich genau richtig dabei.

• Asymmetrisch, laut, provokant
• Mix aus Streetwear & Couture
• Berliner Untergrund trifft Weltbühne
• Unisex-Looks mit Haltung
• Für urbane Nachtschwärmer:innen mit Stil

Berlin Fashion Week 2025

Meine top Shows der Berlin Fashion Week? Komm mit zu Heroin Kids, Damur im KitKat Club Berlin, Abendkleider von Kilian Kerner, Danny Reinke, im Bunker mit Tell The Truth und mein „Chanel aus Berlin“ Rebekka Ruetz.

• Berlin Fashion Week 2025

Tell The Truth Fashion Week 2025

Berlin, Beton, Blitzlicht: Die Show von Tell The Truth fand tief unter der Stadt statt – in einem alten Bunker, wo der Schweiß von der Decke tropfte und das Publikum dicht an dicht stand. Hundert Influencer, Null Luft – aber genau das war der Vibe. Echt, roh, kompromisslos. Willkommen bei Tell The Truth.

Die Looks? Mutig, dystopisch, teils wie aus einem Endzeit-Film. Dunkle Farben, starke Silhouetten, Details aus Leder, Netz und Metall. Zwischen Club, Street und Couture. Keine Hochglanz-Inszenierung – sondern ehrliche Energie. Eine Show, die sich nicht anbiedert, sondern Haltung zeigt. Und genau deshalb bleibt sie hängen.

CULT @ Bunker West Berlin

 

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Backstage @ Tell the Truth

 

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Tell the Truth – Highlight im Betonbunker

Die Kollektionen des Labels wirken wie ein Gegenentwurf zur glitzernden Modebühne. Unperfekte Schnitte, gedeckte Farben, schwere Stoffe. Es geht nicht um Trends, sondern um Substanz. Gezeigt wird nicht auf Hochglanz-Catwalks, sondern in Betonbunkern, auf Dächern oder zwischen Graffiti-Wänden – da, wo Realität pulsiert.

Tell the Truth verbindet Mode mit politischem und gesellschaftlichem Anspruch. Viele Stücke tragen Statements, subtile Botschaften oder Symbole, die zum Nachdenken anregen. Das Label richtet sich an Menschen, die sich nicht anpassen, sondern etwas ausdrücken wollen – leise, aber klar.

Für wen ist Tell the Truth?

Für alle, die sich nicht über Markenlogos definieren wollen. Für Großstadt-Menschen mit Haltung. Für kreative Freigeister, die Mode nicht als Dekoration, sondern als Ausdruck ihrer Meinung begreifen. Wer Tell the Truth trägt, sagt: Ich bin da – aber ich verbiege mich nicht.

Warum kaufen Menschen Tell the Truth?

Weil sie das Echte suchen. Weil sie keine Lust mehr auf Fast Fashion haben. Und weil sie mit ihrer Kleidung etwas sagen wollen – ohne schreien zu müssen. Jedes Piece von Tell the Truth ist eine bewusste Entscheidung. Gegen Mainstream. Für Charakter.

• Authentischer Streetwear-Style
• Statements statt Logos
• Berliner Underground-Vibes
• Roh, reduziert, echt
• Mode als Ausdruck von Haltung

Berlin Fashion Week 2025

Meine top Shows der Berlin Fashion Week? Komm mit zu Heroin Kids, Damur im KitKat Club Berlin, Abendkleider von Kilian Kerner, Danny Reinke, im Bunker mit Tell The Truth und mein „Chanel aus Berlin“ Rebekka Ruetz.

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Rebekka Ruétz Fashion Week 2025

Berlin Mitte. Die Luft vibrierte, als man den Raum betrat – dominiert von einem 30 Meter breiten Bildschirm, der mit einem starken Video-Intro eröffnete. Elegant, fast wie Chanel, aber mit dieser typischen Ruétz-Handschrift: kraftvoll, klar, weiblich. Die Designerin zeigte wieder, wofür sie steht – und das seit über zehn Jahren. „Meine Looks sollen Power transportieren, ohne laut zu schreien“, sagte sie Backstage. Genau das spürte man in jedem Outfit.

Die Kollektion war stilvoll, modern und dennoch tragbar – eine Hommage an selbstbewusste Frauen. Fließende Stoffe, betonte Schultern, satte Farben. Das ist Mode, wie sie sein sollte: stark und mit Seele.

 

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Rebekka Ruétz – Power meets Color

Die gebürtige Tirolerin gründete ihr gleichnamiges Label 2009 und ist seitdem eine feste Größe auf der Berlin Fashion Week. Ihre Shows sind energetisch, ihre Designs immer ein wenig überzeichnet – aber genau das macht sie so spannend. Rebekka Ruétz spielt mit Kontrasten, überzeichnet klassische Silhouetten und bringt ungewöhnliche Farbkombinationen zusammen. Das Ergebnis: Mode, die knallt – aber nie kitschig wirkt.

Was ihre Looks auszeichnet, ist das Zusammenspiel aus kraftvollen Farben, sportlichen Elementen, hochwertigen Materialien und gesellschaftspolitischer Message. Ihre Kollektionen entstehen oft aus einem kritischen Blick auf Konsumverhalten, Schönheitsideale oder gesellschaftliche Machtstrukturen. Doch die Message kommt nicht mit dem Holzhammer – sie wird verpackt in tragbare, starke Pieces, die sowohl Streetstyle als auch Runway können.

Wer trägt Rebekka Ruétz?

Menschen, die keine Angst vor Farbe haben. Die keine Lust auf „Business as usual“ im Kleiderschrank verspüren. Und die sich über Mode ausdrücken wollen – laut, aber mit Stil. Ob Fashion Week, Musikvideo oder Streetstyle-Foto: Rebekka Ruétz ist für alle da, die gesehen werden wollen, ohne sich zu verbiegen. Ihre Kund:innen schätzen die Verbindung aus Power, Persönlichkeit und Tragbarkeit.

Warum lieben so viele ihre Looks?

Weil sie befreien. Von Normen, von Langeweile, von der Frage „Passt das zu mir?“ – ja, tut es, wenn man sich traut. Die Entwürfe machen Mut, mehr aus Mode zu machen als reine Verpackung. Hier geht es um Haltung – und gleichzeitig um Spaß. Denn trotz aller Message ist eine Kollektion von Rebekka Ruétz immer auch eines: ein optisches Fest.

• Starke Farben und Prints
• Mutige Silhouetten
• Kritische Statements durch Mode
• Made in Europe
• Beliebt bei kreativen Individualist:innen

Berlin Fashion Week 2025

Meine top Shows der Berlin Fashion Week? Komm mit zu Heroin Kids, Damur im KitKat Club Berlin, Abendkleider von Kilian Kerner, Danny Reinke, im Bunker mit Tell The Truth und mein „Chanel aus Berlin“ Rebekka Ruetz.

• Berlin Fashion Week 2025

Marcel Ostertag Fashion Week 2025

Wer Ostertag kennt, weiß: Es wird persönlich. Auch diesmal – mitten in Berlin, vor einem stilvollen Publikum, das Mode lebt. Die Show begann leise, mit einem Voice-Over von Marcel selbst: „Mode ist mein Tagebuch.“ Und genauso fühlte es sich an. Persönlich, emotional, direkt aus dem Herzen – und in Stoff übersetzt.

Fließende Stoffe, kräftige Farben, zarte Details. Klassisch geschnittene Kleider mit überraschenden Elementen. Gold, Satin, Layering – aber nie überladen. Es war eine Liebeserklärung an Individualität und Stil, verpackt in starke Looks. Ein Moment zum Durchatmen – und zum Staunen.

Uber Arena Berlin

Marcel Ostertag – It’s always personal

Ostertags Kollektionen erzählen Geschichten – meistens seine eigenen. Jede Saison bringt eine neue Facette seiner Persönlichkeit zum Vorschein, verarbeitet durch Stoffe, Farben und Schnitte. Dabei bleibt er immer seinen Prinzipien treu: Nachhaltige Produktion in Deutschland, höchste Qualität und Designs, die zeitlos und doch mutig sind.

Sein Stil? Feminin, aber stark. Opulent, aber tragbar. Und immer mit einem gewissen Glamour, der nicht aufdringlich, sondern selbstverständlich wirkt. Seide, Chiffon, Spitze – kombiniert mit klaren Silhouetten und raffinierten Details. Marcel Ostertag macht Mode für Frauen, die gesehen werden wollen, ohne sich erklären zu müssen.

Für wen ist Marcel Ostertag?

Für Frauen mit Haltung, Stil und dem Wunsch nach Individualität. Für alle, die Mode als Teil ihrer Persönlichkeit verstehen – sinnlich, selbstbewusst und unabhängig. Für Menschen, die deutsche Handwerkskunst schätzen, ohne auf Emotion zu verzichten.

Warum kaufen Menschen Marcel Ostertag?

Weil seine Mode nicht nur ästhetisch überzeugt, sondern auch durch Werte: Fair produziert, mit Liebe zum Detail und aus tiefster Überzeugung. Wer Ostertag trägt, trägt mehr als ein Kleidungsstück – man trägt eine Geschichte, eine Botschaft, ein Gefühl.

• Elegante Looks mit persönlicher Note
• Nachhaltig in Deutschland gefertigt
• Luxus trifft Emotion
• Ideal für starke, feminine Persönlichkeiten
• Mode mit Charakter – nicht von der Stange

Berlin Fashion Week 2025

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• Berlin Fashion Week 2025

Danny Reinke „The Hunt“ @ Fashion Week 2025

Die Uber Arena, zum zweiten Mal Bühne für große Mode – diesmal für Danny Reinke. Das Motto: „The Hunt“. Schon beim Intro Gänsehaut: dramatische Musik, starke Bewegtbilder, visuelle Anspannung pur. Alles spielte auf das Jagdmotiv an, nicht im klassischen Sinn, sondern als Suche nach Identität, nach sich selbst, nach Freiheit.

Die Mode? Renaissance trifft Reinke: Naturmaterialien, große Silhouetten, weich fließende Stoffe und klare Formen. Viel Handwerk, viel Symbolik – und doch tragbar. Eine Show, die visuell stark war, aber auch leise Töne anschlug. Wer Mode mit Tiefe sucht, war hier genau richtig.

Uber Arena Berlin

Danny Reinke – Couture aus Berlin

Was Danny Reinke auszeichnet, ist die perfekte Balance zwischen traditionellem Schneiderhandwerk und modernem Design. Seine Mode wirkt wie aus einem anderen Universum – und ist dennoch tragbar. Ob transparente Stoffe, voluminöse Silhouetten oder exakte Stickereien: Jede Kollektion ist ein visuelles Erlebnis und ein Plädoyer für Individualität. Er versteht es, Couture mit Berliner Mut zu verbinden.

Dabei setzt Reinke auf Slow Fashion: Nachhaltigkeit, Fairness und Qualität stehen im Mittelpunkt. Seine Mode entsteht oft in limitierten Auflagen, viele Teile sind Unikate. Das macht seine Arbeit nicht nur exklusiv, sondern auch besonders relevant für alle, die mehr suchen als Mainstream.

Für wen ist Danny Reinke gemacht?

Für alle, die Mode als Ausdruck ihrer Identität sehen. Für Menschen, die sich durch Kleidung ausdrücken wollen – kraftvoll, elegant, anders. Für kreative Köpfe, die keine Angst vor Aufmerksamkeit haben. Und für alle, die Wert auf Handwerk, Herkunft und Haltung legen.

Warum lieben Menschen Danny Reinke?

Weil seine Mode nicht angepasst ist. Weil sie berührt, provoziert und inspiriert. Und weil Danny Reinke zeigt, dass Couture auch laut, stolz und unkonventionell sein kann – ohne dabei die Eleganz zu verlieren.

• Couture trifft Berliner Freigeist
• Starke Designs mit Botschaft
• Handgemacht, hochwertig, ehrlich
• Fashion für Mutige mit Stil
• Slow Fashion mit Haltung

Berlin Fashion Week 2025

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• Berlin Fashion Week 2025

BUZIGAHILL – Uganda auf dem Berliner Asphalt

Im Zentrum von BUZIGAHILL steht das Upcycling von Second-Hand-Kleidung, die ursprünglich aus Europa stammt und nach Afrika exportiert wurde. Diese Teile werden in Uganda gesammelt, neu interpretiert und zu exklusiven Einzelstücken verarbeitet – mit dem ikonischen Label „RETURN TO SENDER“. Damit kehrt die Kleidung zurück nach Europa – nicht als Altkleider, sondern als hochwertige, politische Mode.

 

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BUZIGAHILL verbindet afrikanische Handwerkskunst mit Berliner Streetstyle. Die Schnitte sind mutig, die Stoffe sprechen Bände, die Botschaft ist klar: Mode ist nie neutral. Ob Hemden mit Print-Statements, Patchwork-Jacken oder Reworks alter Westen – jedes Teil trägt Geschichte in sich. Und verleiht sie den Menschen, die es tragen, weiter.

 

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Wer trägt BUZIGAHILL?

Menschen, die mehr wollen als Style. Aktivist:innen, Künstler:innen, Modejournalist:innen und alle, die mit Kleidung ein Zeichen setzen wollen. BUZIGAHILL ist für diejenigen, die globale Zusammenhänge verstehen – und trotzdem auf Stil nicht verzichten wollen. Für Träger:innen mit Haltung und Weitsicht.

Warum begeistert BUZIGAHILL?

Weil das Label Grenzen sprengt – geografisch, ästhetisch, ethisch. Weil es zeigt, dass Mode Wandel bewirken kann. Und weil es beweist: Re-Import kann nicht nur wirtschaftlich, sondern auch künstlerisch eine neue Form von Wertschöpfung sein. BUZIGAHILL ist laut, unbequem, inspirierend – genau wie die Zeit, in der wir leben.

• Upcycling mit politischer Botschaft
• Design trifft soziale Verantwortung
• Uganda & Berlin in einzigartiger Fusion
• Jedes Teil ein Unikat mit Haltung
• Für alle, die Mode als Sprache nutzen

Berlin Fashion Week 2025

Meine top Shows der Berlin Fashion Week? Komm mit zu Heroin Kids, Damur im KitKat Club Berlin, Abendkleider von Kilian Kerner, Danny Reinke, im Bunker mit Tell The Truth und mein „Chanel aus Berlin“ Rebekka Ruetz.

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Anja Gockel – Empowerment, live inszeniert

Die gebürtige Mainzerin, die ihr Studium in London absolvierte, führt ihr gleichnamiges Label mit klarer Vision: Mode für starke Frauen, die etwas zu sagen haben. Seit vielen Jahren präsentiert sie ihre Kollektionen nicht klassisch auf dem Catwalk, sondern oft mitten im Raum, zwischen den Menschen, mit Tanz, Performance und politischen Botschaften. Ihre Fashion-Shows sind Performances – Ausdrucksstark, bunt und inspirierend.

 

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Was die Mode von Anja Gockel auszeichnet? Leuchtende Farben, klare Formen, tragbare Eleganz und ein selbstbewusster Twist. Ihre Schnitte sind oft fließend, ihre Stoffe hochwertig, und ihre Looks betonen die Persönlichkeit der Trägerin, statt sie zu verstecken. Jedes Teil ist durchdacht, gemacht für Bewegung – und für Bühne, ob im Alltag oder auf dem roten Teppich.

Wer trägt Anja Gockel?

Frauen mit Haltung. Unternehmerinnen, Künstlerinnen, Aktivistinnen – Menschen, die etwas bewegen wollen und sich dafür nicht verkleiden müssen. Anja Gockels Entwürfe machen sichtbar, was ohnehin da ist: Stärke, Energie und Individualität. Auch in der Business-Welt ist ihre Mode gefragt – denn sie vereint Power mit Stil, ohne ins Starre zu rutschen.

Warum ist sie so erfolgreich?

Weil sie mehr bietet als Mode. Anja Gockel gibt Frauen eine Stimme – mit ihren Shows, ihren Interviews, ihrer Persönlichkeit. Ihre Designs transportieren genau dieses Selbstverständnis: Du darfst auffallen, du darfst laut sein, du darfst Raum einnehmen. Genau das macht ihre Kollektionen so beliebt – und ihre Shows zu einem Erlebnis.

• Starke Farben & klare Schnitte
• Mode mit Message
• Feminines Design ohne Klischees
• Performative Fashion Shows
• Beliebt bei Frauen in Führung & Kultur

Berlin Fashion Week 2025

Meine top Shows der Berlin Fashion Week? Komm mit zu Heroin Kids, Damur im KitKat Club Berlin, Abendkleider von Kilian Kerner, Danny Reinke, im Bunker mit Tell The Truth und mein „Chanel aus Berlin“ Rebekka Ruetz.

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Weißensee-Schule: Warum Gedras Nähte sitzen

Maximilian Gedra studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Modedesign — der gleichen Schule, aus der zuvor Designer wie Esther Perbandt und das Team hinter Hien Le hervorgingen. Weißensee ist neben der UdK und der Antwerpener Royal Academy einer der wenigen Orte, an denen konsequent technisch gearbeitet wird. Konkret: Studierende drapieren am Körper, bevor sie überhaupt einen Schnitt im 3D-Programm aufrufen dürfen. Diese Reihenfolge ist der Grund, warum Weißensee-Absolventen in internationalen Ateliers begehrt sind. Wer sich mit dem Schritt in die Selbstständigkeit nach dem Studium beschäftigt, findet in unserem Beitrag zu selbstständig werden als Designer im High-Fashion-Bereich konkrete Orientierung.

Ablesbar ist das an Gedras Schnittarbeit im ersten Look der Schau: Die Nähte sitzen, die Vorderkanten fallen, die Ärmelkugel ist sauber eingedreht. Das ist kein Detail für Insider, sondern der Unterschied zwischen einem Designer, der bleibt, und einem, der nach zwei Saisons verschwindet. Wer überlegt, selbst in dieses Umfeld einzusteigen — sei es als Designer oder vor der Kamera — findet in unseren Beiträgen zu Model werden, Model Casting, Model Bewerbung und Model Jobs die handwerklichen Grundlagen. Gedras Casting bewegt sich bewusst außerhalb dieser klassischen Pfade: Soundtrack ein eigens produzierter Score mit verzerrten Streichern, Casting-Director aus der Berliner Subkultur rekrutiert, nicht aus dem Modelagentur-Pool. Ein Vergleich mit den eher mainstreamigen Casting-Routinen von GNTM macht den Bruch sofort sichtbar.

Material-Realität: Toskanisches Lackleder als Cashflow-Killer

Wer Gedras Ästhetik verstehen will, muss zwei Berliner Welten zusammendenken: das Türsteher-Regiment am Berghain, das eine ungeschriebene Designsprache aus Schwarz, Leder und Funktionalität definiert, und die handwerkliche Präzision europäischer Couture-Häuser. Sven Marquardt ist hier kein Zufallsverweis: Gelernter Modefotograf, ab 1989 für das DDR-Magazin Sibylle aktiv, seine Arbeiten liegen im Bestand des Kunstgewerbemuseums Berlin und der Berlinischen Galerie. Die Berghain-Ästhetik ist also längst musealisiert — was ihre Übersetzung in Couture-Codes nicht nur legitim, sondern fast überfällig macht. Einen ähnlich konsequenten Ansatz, der Underground-Ästhetik mit Schnittdisziplin verbindet, zeigt auch Richert Beil auf der Berlin Fashion Week 2024.

Die Kollektion zerfällt in drei Materialwelten: hochglänzender Lack in tiefem Schwarz und gedämpftem Burgund, weiches Nappaleder in skulpturalen Schnitten und metallische Stacheln, die wie Insektenpanzer auf Schultern und Hüften thronen. Was viele Kritiker übersehen: Echtes Lackleder, sogenanntes Patent Leather, kostet im Großhandel ab 80 Euro pro Quadratmeter und kommt fast ausschließlich aus toskanischen Gerbereien wie Conceria Walpier oder Conceria Il Ponte in Quarrata. Die Mehrheit aller Lack-Pieces auf den Laufstegen besteht aus Polyurethan-beschichteten Imitaten — Gedra geht hier konsequent den teuren Weg. Bei Mindestabnahmen von 30 bis 50 Quadratmetern und Vorlaufzeiten zwischen sechs und acht Wochen ist das für ein junges Label ein Cashflow-Killer.

Die Stacheln selbst sind übrigens kein Galvanik-Massenteil, sondern werden nach Gedras Aussage in einem brandenburgischen Metallbaubetrieb aus Edelstahl gedreht und einzeln punktverschweißt. Wer das mit den Schraub-Pyramiden vergleicht, die bei Streetwear-Marken im Rockabilly-Look oder in Punk-Adaptionen verwendet werden, sieht den Unterschied sofort: Gedras Stacheln sind massiv, nicht hohl.

https://www.youtube.com/watch?v=2tQRMA_Y7sY

Genderfluide Schnittführung: Mehr als ein Marketingbegriff

Gedra bricht systematisch mit Geschlechternormen — aber nicht über Cast-Diversität, sondern über die Konstruktion selbst. Die Schulterlinie der Damen-Looks misst 46 bis 48 Zentimeter und liegt damit auf männlichem Standardmaß; die Herren-Mieder folgen einer femininen Taillenführung mit Abnähern unterhalb der Brust. Was als Damenmode beginnt, kippt im nächsten Look in Herrenmode, und umgekehrt. Diese fließende Logik verbindet ihn mit Häusern wie Rick Owens oder Ann Demeulemeester — aber mit einem genuin berlinerischen Twist. Während Owens in Paris eine fast spirituelle Schwere kultiviert, bleibt Gedra urban, härter, technischer. Seine Korsagen sind keine romantische Referenz an die Belle Époque, sondern Schutzpanzer für die Großstadt. Wer den ruhigen Kontrapunkt sucht, findet in unserer Sammlung von Mode-Zitaten von Lagerfeld bis Chanel die andere Seite — Gedra steht im genauen Kontrast dazu. Einen interessanten Vergleichspunkt innerhalb der gleichen Saison liefert auch Bobkova mit ihrer japanischen Schnittdisziplin auf der Berlin Fashion Week 2024.

„Eine Korsage ist keine Einschränkung. Eine Korsage ist eine Entscheidung, sichtbar zu sein. In Berlin trägt man sie nicht zum Diner, sondern zur Verteidigung.“ — Maximilian Gedra, Backstage

Auf einen Blick — die DNA der Kollektion:

• Drei Materialien, maximal zwei pro Look
• Toskanisches Patent Leather statt PU-Imitat
• Schulterlinien auf männlichem Standardmaß, Taillen feminin geführt
• Stacheln aus massivem Edelstahl, punktverschweißt
• Show-Tempo bewusst halbiert auf rund 14 Sekunden pro Look

Die drei Schlüssel-Looks und ihre handwerklichen Referenzen

Eine Avantgarde-Schau lebt nicht von der Quantität, sondern von Pieces, die ikonisch genug sind, um als Einzelstücke in fremden Stylings zu funktionieren. Genau hier liegt Gedras kommerzielles Kalkül: Ein Stachel-Gürtel oder ein Lack-Cape kann in völlig andere Looks integriert werden — und wandert so über Stylisten in Editorials, ohne dass je ein Komplettlook verkauft werden muss. Dieses Modell hat Demna Gvasalia bei Vetements perfektioniert, lange bevor er Balenciaga übernahm. Es ist das einzig funktionierende Geschäftsmodell für ein junges Avantgarde-Label ohne Konzern im Rücken — und der Grund, warum Gedras Ansatz ökonomisch tragfähiger ist als der vieler Vorgänger der Berliner Avantgarde-Linie um Kostas Murkudis, Bernhard Willhelm oder Vladimir Karaleev, die alle erst nach einem Wechsel nach Paris internationale Reichweite gewannen. Wer parallel andere Berliner Designer-Handschriften sucht, sollte sich die Modenschau-Arbeit von Marcel Ostertag ansehen — eine Position, die das Spektrum der Hauptstadt-Mode jenseits von Gedra aufspannt. Ein Blick auf die Modemarken-Übersicht zeigt zusätzlich, in welcher Liga Gedra spielt — und in welcher noch nicht. Wer verstehen will, wie sich die Berliner Avantgarde-Szene über mehrere Saisons entwickelt hat, findet in unserem Rückblick auf die Berlin Fashion Week Sommer 2023 einen aufschlussreichen Vergleichspunkt.

Look 1: Der Lack-Trenchcoat

Ein Trenchcoat in tiefschwarzem Lack, der die klassischen Burberry-Codes der 1920er auf den Kopf stellt. Statt Gabardine: glänzender Lack. Statt beiger Diskretion: aggressive Reflexion. Die Schultern sind architektonisch erhöht, die Taille mit einem breiten Lackgürtel zusammengefasst. Wer historische Trenchcoat-Konstruktion kennt, sieht: Gedra behält das Storm-Flap-Detail bei, transformiert es aber in ein dekoratives Element. Das D-Ring-Detail am Gürtel — ursprünglich für Handgranaten — wird zur reinen Hardware-Anmutung. Das ist Designhandwerk, kein Zitatenspiel. Kombiniert wurde der Look mit überknielangen Stiefeln in Lack-Optik, deren Silhouette an die High Heels mit roten Sohlen von Louboutin erinnert, ohne deren Codes direkt zu zitieren.

Look 2: Das Stachel-Korsett — und die Mr.-Pearl-Frage

Ein Mieder mit Metallstacheln, das gleichzeitig schützt und bedroht. Die Mugler-Referenz ist offensichtlich — Manfred Thierry Mugler arbeitete für seine Couture-Kollektion „Les Insectes“ mit Spezialisten wie Mr. Pearl an Metallkorsetts, deren Stücke heute im Musée des Arts Décoratifs Paris liegen. Mark Erskine, branchenintern als Mr. Pearl bekannt, arbeitet seit Jahren fast ausschließlich für John Galliano im Rahmen der Margiela-Artisanal-Linie und ist über persönliche Empfehlung praktisch nicht mehr buchbar. Einen faszinierenden Einblick in Gallianos Arbeit auf diesem Niveau bietet unser Beitrag zu den Haute Couture Shows in Paris 2024.

Die handwerkliche Schwierigkeit liegt im Inneren: Ein professionelles Korsett besteht aus zwölf bis vierundzwanzig Bahnen Coutil-Innenfutter, in die Spiralstahl an gebogenen Stellen und Federstahl an geraden Stellen eingearbeitet wird. Wer das ohne diese Kenntnis fertigt, produziert Kostüm, keine Konstruktion. Wer eine Metallkorsage in dieser Qualität will, arbeitet entweder mit Ateliers wie Sylvain Nuffer oder direkt mit Kostümbildnerinnen aus der Opernwelt — Bayreuth, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper sind die drei Adressen, die Branchenkenner nennen. Gedras Mieder steht in einer Linie, deren Zugang künstlich verknappt ist — und geht weiter als Mugler: Während Mugler glamourös war, ist Gedra konfrontativ.

Look 3: Die Lederrobe

Bodenlange Robe aus weichem Nappaleder mit dramatischem Cape-Element. Zeigt, dass Gedra nicht nur provozieren, sondern auch ernsthaft Volumen modellieren kann — ein Können, das man sonst nur bei Couture-Häusern mit jahrzehntelanger Tradition findet. Vergleichbare Cape-Konstruktionen kennt man von Dolce & Gabbana oder aus den Alta-Moda-Schauen italienischer Maisons. Die Materialkosten für eine solche Robe — bei vegetabil gegerbtem Buttero-Leder aus Quarrata zu etwa 12 bis 15 Euro pro Quadratdezimeter — liegen rohstofflich schnell zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Buttero ist ein Pflanzgerbe-Leder mit 60 Tagen Gerbzeit, das in der Lederwarenbranche als Benchmark gilt. Gedra positioniert sich rohstofflich auf Couture-Niveau, lange bevor Arbeitsstunden, Marge oder Showroom-Kosten eingerechnet sind. Wer einen thematisch verwandten Berliner Ansatz mit düsteren, materialstarken Looks sucht, sollte auch einen Blick auf Haderlump auf der Berlin Fashion Week 2024 werfen.

Fotos: Gillian Neumann

• ✓ Lack-Trenchcoat: Burberry-Code radikal umgedreht, Storm-Flap dekorativ
• ✓ Stachel-Korsett: direkte Linie zu Mugler „Les Insectes“, Coutil mit Spiralstahl
• ✓ Lederrobe: 2.500–4.000 € reine Materialkosten, Buttero-Leder aus Quarrata
• ✓ Drei Materialien, maximal zwei pro Look — Gedras eigene Stilregel
• ✓ Show-Tempo halbiert: bewusste Slow-Walk-Choreografie als Markenzeichen

Das 1:10-Budget-Verhältnis: Berlin gegen Paris

Um Gedras Position einzuordnen, hilft ein nüchterner Blick auf das Spielfeld. Häuser wie Dior, Prada oder Gucci operieren mit Marketingbudgets im hohen zweistelligen Millionenbereich. Gedra arbeitet mit einem Bruchteil davon — und liefert ästhetisch trotzdem ab. Die Förderlinie „Berlin Contemporary“ des Fashion Council Germany umfasst pro Saison nur acht bis zehn Designer und z