Sommer-Statement mitten in Köln

Hot, bold, unstoppable: Heidi Klum zeigt sich auf dem 84 Quadratmeter großen Mural im hellblauen „Shiny Satin“-Bikini – makellos, fotorealistisch, ein echter Hingucker. Das Kunstwerk entstand in nur vier Tagen direkt an der Hauswand in Kölns Friesenviertel. By the way, schon bei Calzedonia Store Opening waren wir für euch dabei, findest du hier: Calzedonia Store Opening Köln, ua. mit Rebecca Mir.

Blau, glänzend und überlebensgroß – das neue Mural zeigt Heidi Klum im Bikini der aktuellen Calzedonia-Kampagne „Shiny Satin“.

In nur vier Tagen malte Künstler MaCChine gemeinsam mit dem Creative Collective CC Allstars das 84 m² große Kunstwerk auf die Hauswand – komplett freihändig.

Heidi Klum x Calzedonia Mural in Köln (Foto: Calzedonia)

Direkt danach hat Heidi auf Instagram gepotet:

 

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Ein Auftritt mit Starpower

Am Tag der Enthüllung erschien Heidi Klum persönlich. In einem Denim-on-Denim Look mit hellblauem Bikini posierte sie strahlend vor dem Wandbild. Locker, gut gelaunt und ganz Heidi ließ sie es sich nicht nehmen, mit der Sprühdose in der Hand ihr überdimensionales Abbild zu signieren – natürlich unter Applaus, Blitzlichtgewitter und „Heidi!“-Rufen.

Heidi Klum Street Art (Foto: Calzedonia)

Calzedonia bringt Kunst und Mode zusammen

Die Aktion ist mehr als Werbung – es ist ein urbanes Fashion-Statement. Calzedonia zeigt, wie moderne Markeninszenierung heute funktioniert: live, zum Anfassen, mit starker Persönlichkeit und Instagram-tauglichen Bildern. Statt Plakatwand: echtes Mural. Statt Models aus dem Katalog: Heidi Klum in der Realität.

• Heidi Klum in Köln live
• XXL-Wandbild: 84 m² Street Art
• „Shiny Satin“ Kollektion im Fokus
• Calzedonia: Sommer, Style & Starpower

Heidi Klum (Foto: Calzedonia)

Heidi Klum: Model, Mama, Mega Frau

Mit 52 Jahren steht Heidi Klum noch immer für Erfolg, Selbstbewusstsein und ein bisschen Frechheit – genau das, was moderne Frauen sehen wollen. Ob Germany’s Next Topmodel oder internationale Kampagnen – Heidi liefert immer. Was Heidi so besonders macht?

Sie ist trotz Star-Status nahbar geblieben – darum lieben wir sie!

Bei der Aktion in Köln sprach sie mit Fans, winkte in die Menge und wirkte wie jemand, den man einfach mögen muss – ohne Show, ohne Filter.

Von Model zur Marke

Heidi ist längst mehr als Model. Sie ist Unternehmerin, Moderatorin, Mutter – und jetzt auch Teil eines Street-Art-Kunstwerks in Köln. Ihre Energie und Präsenz machen sie zur perfekten Wahl für eine Marke wie Calzedonia.

• Heidi Klum signiert ihr eigenes Wandbild
• 52 Jahre und kein bisschen leise
• Stil-Ikone mit Bodenhaftung

Calzedonia: Die kreative Italo-Marke

Calzedonia ist bekannt für hochwertige Beachwear, Leggings und Strumpfwaren – aber vor allem für mutige Inszenierungen. Seit Jahren schafft es das Label, klassische Mode mit Emotion und Kreativität zu verbinden.

Urbanes Storytelling statt klassischer Werbung

Ob in Mailand, Paris oder Köln: Calzedonia setzt auf Wow-Momente. Statt nur online sichtbar zu sein, bringt die Marke ihre Kollektionen direkt auf die Straße – mit echten Models, echten Events und einer klaren Botschaft: Wir sind Mode, wir sind Kunst.

Marke mit internationalem Charme

Gegründet in Italien, getragen weltweit – Calzedonia ist längst ein globales Phänomen. Die Verbindung von mediterranem Flair und urbanem Style passt perfekt zur heutigen Zeit. Heidi Klum verleiht dem Ganzen jetzt auch noch Glamour-Faktor.

• Italienisches Modegefühl trifft Großstadt-Vibes
• Von Beach bis City – Kollektionen mit Stil
• Markenerlebnis durch Events & Inszenierungen

ABOUT YOU Show List: Termine

Auf Instagram, TikTok, im Online Magazin und später noch als Special in unserer neuen Ausgabe.

Dienstag: ABOUT YOU Fashion Show

Am Dienstag ist der große Auftakt zur ABOUT YOU Fashion Week, am Abend um 21 Uhr.

Wir waren extra eine Stunde vorher da, um uns das ABOUT YOU Fashion Week Village anzusehen. Ganze 15.000 m² Fläche mit verschiedenen Ständen, Mode, Styling, aber auch Snacks, Drinks, all you need, mit ABOUT YOU. Während man auf anderen Fashion Shows geduldig wartet, waren hier bereits alle am Tanzen. Schon um 20 Uhr war das Village ein einziger Club und wirklich alle hatten extrem Spaß – ungewohnt für die erste Show der Fashion Week. Wir sind gespannt, was noch kommt! Stella McCartney, Lena Gercke, Leni Klum, Hugo Boss, sind nur ein paar der Termine, die für uns in den kommenden Tagen dank ABOUT YOU anstehen.

Wer war da? Promis bei ABOUT YOU

Schon zur ersten Shows waren echte A-Celebrities hier: Heidi Klum, Leni Klum, Skepta, Toni Garrn, Alex Pettyfer, Alessandra Ambrosio, Khaby Lame, Karolína Kurková, Luka Sabbat, Anna Dello Russo, Dennis Schröder, Guido Maria Kretschmer, Marina Hoermanseder, Achraf, Nikeata Thompson, Mariano Di Vaio, Chiara Biasi, Riccardo Simonetti, Caro Daur, die Elevator Boys uvm. wurden von der guten Stimmung mitgerissen.

• ABOUT YOU Fashion Show

Mittwoch: adidas, Hugo Boss, 6PM & Lorena Rae

Mittwoch startet der Tag mit einer echten Ikone, Stella McCartney. Genauer, adidas by Stella McCartney. Am Ende des Tages wartet Lorena Rae, eines der erfolgreichsten deutschen Models, die selbst für Brands wie Victoria’s Secret läuft.

• Adidas by Stella McCartney
• Hugo Boss
• 6PM
• RÆRE by Lorena Rae

Adidas by Stella McCartney

Looks vom Runway, Gäste und die Modenschau in voller Länge:

• Adidas by Stella McCartney

photo: ABOUT YOU

Hugo Boss

Die neue Herbst / Winter Kollektion von Hugo Boss x About You.

• Hugo Boss

photo: ABOUT YOU

6PM

Seine erste Modenschau überhaupt: Ein voller Erfolg.

• 6PM

photo: ABOUT YOU

RÆRE by Lorena Rae

Vom Victoria Secret Engel zur Designern, das ist RÆRE!

• RÆRE by Lorena Rae

photo: ABOUT YOU

Vlog Tag 1: Fashion Village & Shows

Donnerstag: Lascana, Puma, Levi’s & Leni Klum

Donnerstag wir voll, mit gleich 4 Shows. Über Lascana haben wir gerade erst von der Berlin Fashion Week berichtet. Den Abschluss des Tages macht Leni Klum, mit Ihrer Kollektion für und mit About You.

• LASCANA
• PUMA
• LEVI’S
• LENI KLUM x ABOUT YOU

LASCANA

It’s getting hot in here! Lascana’s Herbst / Winter Looks:

• LASCANA

photo: ABOUT YOU

PUMA

Sportlich wird es direkt danach, mit der Kollektion von Puma x About You.

• PUMA

photo: ABOUT YOU

LEVI’S

Alle Looks vom Runway, Gäste und die Modenschau in voller Länge:

• LEVI’S

photo: ABOUT YOU

LENI KLUM

Leni hat die #AYFW eröffnet und präsentiert auch ihre eigene Kollektion.

• LENI KLUM

photo: ABOUT YOU

Vlog Tag 2: Shows + Milan Fashion Week Select

Freitag: Lena Meyer-Landrut & Guido Maria Kretschmer

Freitag kommt Lena Meyer-Landruts „a lot less“ Kollektion, gefolgt von Tom Tailor und dem Großmeister und Everybody’s Darling, Guido Maria Kretschmer.

• A lot less by Lena Meyer-Landrut
• DENIM TOM TAILOR
• Guido Maria Kretschmer Collection
• G-Star Raw

A lot less by Lena Meyer-Landrut

„Like a satellit“ schwebt Lena über den Dingen und versucht die Modewelt mit ihrer Kollektion ein wenig nachhaltiger zu machen.

• A lot less by Lena Meyer-Landrut

photo: ABOUT YOU

DENIM TOM TAILOR

Nach Levi’s stellt auch Tom Tailor Outfits für Herbst / Winter vor.

• DENIM TOM TAILOR

photo: ABOUT YOU

Guido Maria Kretschmer Collection

Deutschlands Sweetheart! Guido Maria Kretschmer muss ich euch nicht vorstellen, er ist GMK, eine Marke für sich. Hier ist seine neue Kollektion für About You.

• Guido Maria Kretschmer

photo: ABOUT YOU

G-Star Raw

Denim und Jeans spielen für diese Herbst / Winter Saison eine große Rolle, auch mit G-Star Raw x About You.

• G-Star Raw

photo: ABOUT YOU

Vlog Tag 3: Shows + Milan Fashion Week Select #2

Samstag: Perwoll, Hoermanseder & Lena Gercke

Samstag ist das große Finale der ABOUT YOU Fashion Week in Mailand. Den Tag eröffnet, das ist echt eine News, Perwoll. Gefolgt von Hoermanseder, auch bekannt von der Berliner Fashion Week und LeGer, von Lena Gercke.

• #RethinkFashion by Perwoll
• HOERMANSEDER x ABOUT YOU
• LeGer by Lena Gercke

#RethinkFashion by Perwoll

Alle Teile sind Second Hand! Ganz nach dem Motto #RethinkFashion by Perwoll.

• #RethinkFashion by Perwoll

photo: ABOUT YOU

HOERMANSEDER x ABOUT YOU

Sexy. Party. Extravagant. Berlin! Wie fasse ich Hoermanseder am besten zusammen?!

• HOERMANSEDER x ABOUT YOU

photo: ABOUT YOU

LeGer by Lena Gercke

Sie war die erste GNTM Gewinnerin und sie beendet mit ihrer Kollektion die Shows der ABOUT YOU Fashion Week 2022: Lena Gercke.

• LeGer by Lena Gercke

photo: ABOUT YOU

Vlog Tag 4: Shows + Finale

Fashion Week Mailand

Außerdem sind wir natürlich auch auf den anderen Shows der Fashion Week Mailand. Vier mal im Jahr laufen in Mailand Models wie Bella Hadid und Kaia Gerber über den Laufsteg. Vier mal im Jahr zieht die Stadt die Reichen und Schönen an. Eine der größten Modemessen der Welt darf man auch nicht verpassen!

• Fashion Week Mailand

ABOUT YOU Awards

Wenn ein Modeunternehmen in Deutschland frische Ideen hat, dann About You. Seit 2017 veranstaltet der Onlinehändler auch die ABOUT YOU Awards, auf denen die interessantesten und polarisierensten Content Creator ausgezeichnet werden. Seit 2018 waren wir auch für euch dabei, hier findest du noch einmal die Recaps:

• ABOUT YOU Awards 2021
• ABOUT YOU Awards 2019
• ABOUT YOU Awards 2018: Backstage

G-Star Raw auf der AYFW in Mailand

Das Markenmerkmal der G-Star Jeans darf in keiner Kollektion fehlen, so auch nicht in der neuen, die auf der AYFW in Mailand präsentiert wurde.

Die Show:

Hier ist die neue Kollektion auf dem Laufsteg in Mailand.

Der letzte Tag der AYFW startete mit #RethinkFashion by Perwoll.

G-Star Raw: Just the product

Die niederländische Jeans- und Modemarke G-Star Raw wurde 1989 in Amsterdam gegründet und ist besonders für ihre Jeans bekannt. Aber wusstest du eigentlich wofür das „Raw“ im Namen der Marke steht?! Dabei handelt es sich darum, dass die Jeans so unbehandelt wie möglich bleiben, also roh, wie „raw“. Die rauen, ungewaschenen Materialien bilden die Grundlage jeder Kollektion, Deswegen lautet der korrekte Name der Marke G-Star Raw, auch wenn sie eher nur unter G-Star bekannt ist.

Erste Reihe und Black Carpet

In der ersten Reihe besuchten die Show unter anderem die Content Creator Millane Friesen und von den Elevator Boys Bene Schulz und Julian Braun.

photo: ABOUT YOU

Außerdem auf dem Black Carpet Kayla Shyx.

photo: ABOUT YOU

Looks vom Runway

photo: ABOUT YOU

photo: ABOUT YOU

photo: ABOUT YOU

photo: ABOUT YOU

photo: ABOUT YOU

photo: ABOUT YOU

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ABOUT YOU Fashion Week Mailand

Die Fashion Week in Mailand ist neben Paris, London und New York der Place-to-be, wenn es um Mode und Haute Couture geht. Jetzt ist ein neuer Player dabei, About You mit erstklassigem Line-up und eigener ABOUT YOU Fashion Week. In wenigen Tagen geht es los und wir sind für dich live dabei, auf allen Shows. adidas by Stella McCartney, RÆRE by Lorena Rae, LENI KLUM x ABOUT YOU, die Guido Maria Kretschmer Collection und LeGer by Lena Gercke… Mailand, are you ready?

• ABOUT YOU Fashion Week Mailand

Marco De Vincenzo trifft Paisley — der Bruch mit der Familientradition

Die Show 2022 war historisch, auch wenn das in vielen Berichten unterging: Es war die erste Kollektion unter Marco De Vincenzo als Creative Director. Zum ersten Mal seit der Gründung 1968 lag die kreative Verantwortung damit nicht mehr in den Händen der Familie Etro selbst. Veronica Etro, die zuvor die Damenkollektionen verantwortete, übergab das Steuer — und De Vincenzo, vorher 14 Jahre bei Fendi, brachte sofort eine neue Tonalität mit. Weniger Boho-Hippie, mehr architektonische Strenge. Das Paisley blieb, aber es wurde dekonstruiert: vergrößert, fragmentiert, manchmal nur als Schatten auf transparenten Layern.

Wer die Maison-Codes kennt, sah sofort den Eingriff. Etro war jahrelang der Inbegriff von Mailänder Lebenskunst — bunt, üppig, ein bisschen Bohème mit Villa am Comer See. De Vincenzo schliff diese Üppigkeit zurück, ohne sie zu verraten. Die Sommerkollektion 2023 zeigte fließende Hosen in Beige- und Sandtönen, kombiniert mit knallorangenen Seidenblusen und Paisley-Drucken, die wie Aquarell auf der Haut wirkten. Das ist der Unterschied zwischen einem Saisonjob und einer Vision.

La Nuova Tradizione — warum Etro nicht Gucci ist

Etro wird oft mit anderen italienischen Häusern in einen Topf geworfen, aber das verfehlt den Kern. Während Gucci in den letzten Jahren auf laute Maximal-Ästhetik setzte und Dolce & Gabbana die süditalienische Folklore zelebriert, positioniert Etro sich anders: als textiles Labor mit Wurzeln in der Stoffweberei. Gerolamo „Gimmo“ Etro startete 1968 als Stoffhändler, der Reisesouvenirs aus Indien und Kaschmir nach Mailand brachte. Das Paisley, das später zum Logo-Ersatz wurde, ist kein Marketing-Symbol — es ist ein Reise-Mitbringsel, das zur Markensprache wurde.

Die Philosophie la nuova tradizione ist deshalb mehr als ein Slogan. Sie bedeutet: Wir nehmen ein 200 Jahre altes persisches Motiv und drucken es auf einen technischen Stoff. Wir weben Kaschmir mit Lurex. Wir machen Krawatten in Farbkombinationen, vor denen jeder Anzugträger der Wall Street zurückschrecken würde — und verkaufen sie trotzdem in Manhattan.

„Etro hat das Paisley nie als Druck verstanden, sondern als Sprache.“ — eine Beobachtung, die sich beim Blick auf 50+ Saisons Kollektionsarchiv bestätigt.

Die Kollektion SS23 im Detail — Farben, Schnitte, Insider-Beobachtungen

Wer die Show im September 2022 live verfolgte oder die Streams nachgesehen hat, dem fielen drei Dinge auf, die in den Standardrezensionen fehlten:

• Farbpalette: Ein deutlicher Shift zu erdigen Tönen — Terrakotta, Salbei, gebranntes Sienna — kombiniert mit knalligen Akzenten in Magenta und Türkis. Das ist klassisches Mailänder Color-Blocking, aber gefiltert durch ein 70er-Jahre-Riviera-Gefühl.
• Silhouetten: Weite Hosen mit hoher Taille, kurze Boleros, fließende Maxikleider. Wenig Tailoring im klassischen Sinn — De Vincenzo arbeitet mit Drapierung statt mit Schnitt.
• Accessoires: Schmale Gürtel mit Paisley-Schnallen, Foulards als Kopftücher, niedrige Sandalen. Keine It-Bag-Strategie wie bei Dior Taschen oder Prada — Etro spielt das Accessoire-Spiel bewusst leiser.

Wie wir im Artikel zu Mailand Fashion Week beschreiben, ist die MFW immer ein Spiegel dessen, was Italien gerade an die internationale Käuferschicht verkaufen will — und 2022 war das Ruhe nach der Maximalismus-Phase. Etro traf diesen Nerv präzise.

Etro im Markenkontext — Einordnung im italienischen Luxussegment

Etro ist seit 2021 mehrheitlich in Besitz von L Catterton, dem von LVMH unterstützten Private-Equity-Fonds. Die Familie hält weiterhin Anteile, aber die Kapitalstruktur hat sich verändert — und damit auch die Erwartung an internationale Skalierung. Das erklärt teilweise den Wechsel zu De Vincenzo: Man braucht eine kreative Stimme, die in Paris, New York und Shanghai funktioniert, nicht nur in der Brera.

Wo Etro jetzt steht — und wohin es geht

Die SS23-Show war kein Reset, sondern eine Justierung. Wer Etro liebt wegen der lauten Drucke und der opulenten Layering-Looks, wird auch unter De Vincenzo bedient — nur reduzierter, präziser, mit mehr Atemraum zwischen den Statements. Wer Etro neu entdeckt, weil die Marke in Magazinen wieder häufiger auftaucht, sollte wissen: Das ist kein Trend-Comeback, das ist eine 56 Jahre alte Familienfirma, die gerade ihren ersten externen Designer im Driver Seat hat.

Für alle, die tiefer in italienische und internationale Mode einsteigen wollen, lohnt der Blick in unsere Modemarken-Übersicht A-Z, die Sammlung der Modemarken mit D oder die kuratierten Listen zu Herrenmode. Wer Inspiration für eigene Karrierepfade in der Branche sucht — vom Catwalk bis zum Castingstudio — findet in unserem Guide Model werden die ehrlichen Einstiegsschritte. Und für ein Lächeln zwischendurch: Unsere Sammlung an Mode-Zitaten von Lagerfeld bis Chanel.

N°21 SS23: Slip Dresses, Trasparenzen und das Erbe der 90er

Wer Dell’Acqua kennt, weiß: Das Slip Dress ist seine Handschrift. Schon Mitte der 90er hat er die Mischung aus Lingerie-Stoffen und Tagesmode salonfähig gemacht — lange bevor Tom Ford bei Gucci die Sleaze-Ästhetik kommerzialisiert hat. Die N°21 SS23-Kollektion greift exakt diesen Code wieder auf: hauchdünne Spitze, Satin in Champagner und Anthrazit, transparente Mesh-Layer über tailliertem Tailoring.

Was die Show von der Konkurrenz auf der Fashion Week Mailand unterscheidet, ist die Präzision der Schnitte. Dell’Acqua arbeitet seit den späten 80ern mit denselben italienischen Ateliers — die Nähte sitzen, wo bei jüngeren Brands schon das Futter verrutscht. Genau diese Fertigung erklärt auch das Preisniveau: N°21 spielt in einer Liga zwischen Contemporary und Luxus, ähnlich wie etwa DKNY in den 90ern, nur mit italienischer DNA statt New Yorker Pragmatismus.

Die Marke hinter dem Logo: Wer ist Alessandro Dell’Acqua wirklich?

Geboren 1962 in Neapel, studierte Dell’Acqua an der Accademia di Belle Arti, bevor er bei La Perla seine ersten Kollektionen verantwortete. 1996 gründete er sein eigenes Label, 1999 folgte der erste eigene Laufsteg in Mailand. Nach finanziellen Turbulenzen Anfang der 2000er kam 2010 der Reset mit N°21 — der Name spielt auf Dell’Acquas Geburtstag, den 21., an.

Heute ist N°21 Teil der Gilmar Group, vertrieben in über 40 Ländern, mit Flagship-Stores in Mailand, Tokio und Seoul. Der südkoreanische Markt allein macht laut Branchenberichten rund 30% des Umsatzes aus — ein Detail, das die teils mangaartige Zwischenkollektionsästhetik erklärt: kurze Faltenröcke, Schulmädchen-Strümpfe, ironische Bows.

„Mode soll keine Uniform sein. Sie soll die Frau zeigen, die du sein willst — nicht die, die der Designer von dir erwartet.“ — Alessandro Dell’Acqua

N°21 im Vergleich: Wo das Label im italienischen Luxus-Kosmos steht

Wie wir im Artikel zu Prada beschreiben, hat sich der italienische Luxusmarkt in den letzten zehn Jahren stark polarisiert: Auf der einen Seite das laute, bilderstarke Maximal-Lager um Gucci und Dolce & Gabbana, auf der anderen Seite das stille, schnitttechnisch radikale Lager. N°21 versucht den Spagat — und schafft ihn, weil Dell’Acqua die Codes beider Welten kennt.

Warum die SS23-Show kommerziell wichtig ist

Hinter der Show steckt strategisches Kalkül. Nach zwei pandemiegeprägten Saisons mit Hybrid-Formaten setzt Dell’Acqua wieder auf den klassischen Runway — ein Signal an Buyer und Presse, dass N°21 Investitionen rechtfertigt. Die parallele Push-Strategie umfasst Capsules mit Streetwear-Brands und eine deutlich verstärkte Sichtbarkeit auf Plattformen wie Zalando, wo das Label seit 2021 mit erweitertem Sortiment präsent ist.

Die Sommerkollektion 2023 setzt drei klare Akzente:

• Lingerie-Codes: Slip Dresses, BH-Top-Layering, Spitzendetails an Tagesoutfits
• Tailoring mit Bruch: Anzüge mit halboffenen Nähten, asymmetrische Blazer-Konstruktionen
• Print-Sprache: florale Motive treffen auf grafische Streifen — kein Tiermuster, was Dell’Acqua bewusst meidet

Mailand vs. Paris: Warum Dell’Acqua bleibt, wo er ist

Viele italienische Designer wechseln im Karriereverlauf nach Paris — Riccardo Tisci, Pierpaolo Piccioli haben es vorgemacht. Dell’Acqua bleibt Mailand treu. Der Grund ist nicht Patriotismus, sondern Infrastruktur: Die Lieferkette für hochwertige Spitze, Seide und Wolle sitzt in der Lombardei und im Veneto. Wer Slip Dresses in der Qualität fertigen will, die N°21 ausmacht, braucht Como am Telefon, nicht Lyon.

Dell’Acqua hat in Interviews mehrfach betont, dass die Modeschauen in Mailand für ihn auch ein Bekenntnis zur italienischen Industrie sind — eine Haltung, die in einer Branche, die immer mehr Produktion nach Asien verlagert, fast politisch wirkt. Wer mehr über die Strukturen hinter den Schauen wissen will: Wir haben die Mechanik einer Modenschau ausführlich aufgeschlüsselt.

Für wen ist N°21 die richtige Marke?

Die Kundin von N°21 ist nicht die Logo-Trägerin. Sie ist zwischen 28 und 45, kennt den Unterschied zwischen Crêpe de Chine und Charmeuse, und kauft drei Teile pro Saison statt dreißig. Das Label wird selten zum Statement-Piece — es ist die Basis darunter, die den Unterschied macht.

Wer sich selbst in der Modebranche bewegen will, findet bei Labels wie N°21 oft die ersten Praktikumsplätze: Tipps zu Model werden, ein Überblick zu Model Jobs und der Klassiker für alle Einsteigerinnen — die Model Bewerbung richtig aufsetzen. Eine Übersicht aller relevanten Brands liefert unsere Modemarken-Liste A-Z, sortiert findest du sie auch unter Modemarken mit N.

Was bleibt nach der SS23-Show? Die Erkenntnis, dass Alessandro Dell’Acqua nach 26 Jahren immer noch weiß, was eine Frau anziehen will — und nicht, was Instagram für drei Wochen feiert. In einer Saison, in der viele Häuser zwischen Quiet Luxury und Y2K-Nostalgie eiern, ist das ein Statement.

Missoni FS 2023 — Strick als Skulptur, nicht als Pullover

Filippo Grazioli, seit Mai 2021 Creative Director, hat mit dieser Kollektion das gemacht, was nur wenige Designer wagen: Er hat das Familienarchiv nicht kopiert, sondern dekonstruiert. Die berühmten Fischgrät- und Zickzack-Patterns tauchen nicht mehr flächig über das ganze Kleid auf, sondern als Akzentbänder, eingeschnittene Streifen und semitransparente Lagen. Das Ergebnis: Strickware, die sich anfühlt wie Couture — leicht, fließend, fast wie gegossen.

Besonders auffällig waren die Crochet-Kleider in Sand, Terrakotta und Aquablau. Wer die Fashion-Week-Kollektionen der letzten zehn Jahre kennt, sieht sofort: Missoni rückt weg vom Folklore-Look der 2010er und nähert sich einer reduzierten, fast minimalistischen Linie — ohne die DNA zu verlieren.

Die Familie hinter dem Label — und warum das relevant bleibt

Ottavio „Tai“ Missoni, ehemaliger 400-Meter-Hürdenläufer bei den Olympischen Spielen 1948 in London, gründete das Label gemeinsam mit seiner Frau Rosita. Dass ein Olympiateilnehmer eine der einflussreichsten Strickwarenmarken Italiens aufbaut, klingt nach Marketing-Mythos, ist aber bürokratisch dokumentiert. Tochter Angela Missoni übernahm 1997 die kreative Leitung und prägte 24 Jahre lang den Stil — länger als die meisten Designer bei großen Häusern überhaupt im Amt sind.

Vergleicht man das mit anderen italienischen Häusern wie Prada oder Gucci, fällt auf: Missoni ist eines der wenigen Luxus-Labels, das bis heute mehrheitlich in Familienhand bleibt. 2018 stieg zwar der italienische Investmentfonds FSI mit 41,2 % ein — die Familie hält aber weiterhin die kreative und operative Kontrolle.

„Color is the most important element. Everything starts from the yarn.“ — Rosita Missoni, in einem Interview mit der italienischen Vogue.

Was Missoni technisch anders macht

Wie wir im Artikel zur Modenschau-Produktion beschreiben, hängt der Eindruck einer Kollektion zu großen Teilen an Material und Lichtführung — bei Missoni kommt ein dritter Faktor dazu: das Space-Dyeing-Verfahren. Garne werden vor dem Stricken in mehreren Farbabschnitten gefärbt, wodurch die typischen Verläufe entstehen, ohne dass mehrere Garne kombiniert werden müssen. Das ist aufwendiger, teurer — und der Grund, warum Imitate aus Fast-Fashion-Stores nie ganz an den Originaleffekt herankommen.

Die Show in Mailand — Setting und Stimmung

Die Show fand am 23. September 2022 statt, im Rahmen der Settimana della Moda. Während Häuser wie Dior bei ihren Schauen auf monumentale Bühnenbilder setzen, blieb Missoni minimalistisch: heller Boden, zurückhaltende Architektur, Licht in warmem Gold. Die Kleider sollten sprechen — und sie taten es.

Auffällig: Die Beauty-Inszenierung. Statt extrem stilisierter Make-up-Looks, wie sie häufig bei Dior Beauty oder anderen großen Häusern zu sehen sind, setzte Missoni auf „no makeup makeup“ — gebräunte Haut, gegelte Brauen, fast nackte Lippen. Der Strick sollte der Star bleiben.

Missoni im Kontext italienischer Modegeschichte

Italienische Mode wird oft auf Dolce & Gabbana, Versace und Armani verkürzt. Missoni gehört allerdings zu den ganz wenigen Häusern, die nicht über Eveningwear oder Tailoring berühmt wurden, sondern über Strickware — eine Disziplin, die in den 1950ern als unmodisch galt. Genau diese Nische hat das Label uneinnehmbar gemacht.

Wer sich für die größeren Zusammenhänge der italienischen Modeindustrie interessiert, findet weitere Hintergründe in unserer Modemarken-Übersicht A–Z sowie in den thematischen Seiten zu Marken mit P und D.

Was bleibt von der FS23-Kollektion?

Drei Trends, die Missoni in dieser Saison gesetzt hat:

• Crochet als Eveningwear — Häkelware verlässt den Boho-Kontext und wird abendtauglich.
• Earth Tones plus Aqua — die Farbpalette mischt Erdtöne mit kühlem Blau, ein Bruch mit den Knall-Farben der Vorjahre.
• Transparenz in Strick — Lochmuster und semi-durchsichtige Lagen ersetzen die früher dichten Pattern-Flächen.

Wer die ganze Show als Video sehen möchte:

Mehr zur Modewoche selbst, ihren Highlights und den wichtigsten Häusern findet ihr in unserem ausführlichen Bericht zur Fashion Week Mailand. Wer wissen will, welche italienischen Designer aktuell die Herrenmode-Schauen prägen oder wie der Weg auf den Laufsteg überhaupt funktioniert, sollte einen Blick in unsere Guides zum Model werden und zum Model-Casting werfen.

Antonio Marras: Der Designer, der nie nach Mailand zog

Es ist eine kuriose Tatsache der Modewelt: Antonio Marras leitete von 2003 bis 2011 die Damenkollektionen des französischen Traditionshauses Kenzo — und pendelte dafür zwischen Paris und seiner Heimatinsel. Sein eigenes Atelier verlegte er nie nach Mailand, obwohl ihm dort die Türen offen gestanden hätten. Stattdessen baute er auf dem Areal einer ehemaligen Ölmühle in Alghero seinen Hauptsitz auf. Diese Hartnäckigkeit, an der Peripherie zu bleiben, ist kein Zufall — sie ist das ästhetische Programm.

Marras gründete sein eigenes Label 1996, brachte 1999 seine erste Womenswear-Kollektion heraus und wurde schon damals als „Antithese zum Mailänder Glamour“ gefeiert. Während Kollegen wie Dolce & Gabbana mit sizilianischer Üppigkeit arbeiteten und Prada die intellektuelle Strenge perfektionierte, entwickelte Marras eine eigene Sprache: zerlegen, neu zusammensetzen, übermalen, besticken. Seine Kleider sehen oft aus, als wären sie schon gelebt worden, bevor sie gekauft werden.

Die Sommerkollektion 2023: Migration als Modethema

Die in Mailand gezeigte Kollektion für Frühjahr/Sommer 2023 trug den Titel „L’amore vincerà, malgrado tutto“ — die Liebe wird siegen, allem zum Trotz. Inspirationsquelle: das Schicksal der sardischen Kohlearbeiter, die im 19. Jahrhundert nach Carmaux in Südfrankreich auswanderten. Was zunächst wie eine willkürliche historische Referenz klingt, ist Marras‘ Methode: Er nimmt eine vergessene Geschichte, gräbt sie aus und übersetzt sie in Stoffe.

Konkret bedeutet das: derbe Arbeitsstoffe wie Drillich treffen auf florentinische Spitze, Bergmannsoveralls werden zu Couture-Kleidern umgeformt, Kohlestaub-Schwarz koexistiert mit dem Rosé sardischer Hochzeitstrachten. Die Models trugen Tüllröcke über Latzhosen, gestickte Blusen mit aufgenähten Patches, Lederboots zu Spitzensaum. Das ist keine bloße Stilmischung — es ist eine politische Geste in einer Branche, die Migration meist nur als Catwalk-Kulisse benutzt.

Wie wir im Artikel zur Modenschau-Inszenierung zeigen, gehört Marras zu jener seltenen Spezies Designer, die das Defilée tatsächlich noch als Kunstform begreifen. Tänzer, Schauspieler und Musiker treten regelmäßig in seinen Shows auf — eine Tradition, die er bereits in seinen Kenzo-Jahren pflegte.

Nonostante Marras: Der erste Designer in einer Kunststiftung

Im Jahr 2016 geschah etwas, das in der Modegeschichte einmalig ist: Die Fondazione Nivola, eine renommierte Stiftung für zeitgenössische Kunst auf Sardinien, integrierte Marras‘ Werk in ihre permanente Sammlung. Damit wurde er zum ersten Modedesigner überhaupt, dessen Arbeiten dauerhaft in einer Kunststiftung gezeigt werden — nicht als temporäre Ausstellung, sondern als anerkanntes künstlerisches Œuvre.

Sein Konzeptstore „Nonostante Marras“ in Mailand (eröffnet 2011 in der Via Cola di Rienzo) ist denn auch weniger Boutique als Wunderkammer. Vintage-Möbel, gefundene Objekte, alte Fotografien und seine Kleider stehen gleichberechtigt nebeneinander. Wer dort einkauft, bekommt nicht ein Produkt, sondern ein kuratiertes Stück.

„Ich bin kein Modeschöpfer. Ich bin ein Geschichtenerzähler, der zufällig Stoff als Medium gewählt hat. Wäre ich Schriftsteller geworden, hätte ich dieselben Geschichten erzählt — nur mit Tinte statt mit Garn.“ — Antonio Marras in einem Interview mit der Vogue Italia

Marras im Vergleich: Wo er steht

Um Marras‘ Sonderstellung in der italienischen Modelandschaft zu verstehen, hilft ein direkter Vergleich:

Im Preissegment liegt Marras bewusst unter den ganz großen Häusern. Das hat einen Grund: Er will nicht in derselben Liga spielen wie Gucci oder Christian Dior, sondern eine Klientel ansprechen, die Mode als kulturelles Statement begreift. Seine Kundinnen sind Galeristinnen, Architektinnen, Theatermacherinnen — keine It-Girls.

Was die Sommerkollektion über Marras‘ Zukunft sagt

Drei Beobachtungen aus der MFW-Show 2022 sind aufschlussreich für die kommenden Jahre:

• Rückkehr des Handwerks: Während die Branche immer stärker auf KI-generierte Prints und industrielle Stickereien setzt, zeigt Marras gestickte Patches, die in seinem Atelier in Alghero entstehen. Ein klares Bekenntnis zur Slow Fashion.
• Gender-Fluidität ohne Marketing: Männer- und Frauenlooks wechselten sich auf dem Laufsteg ab, ohne dass dies thematisiert wurde. Marras macht Unisex, ohne es zu plakatieren — das unterscheidet ihn von vielen Marken in der Herrenmode.
• Politik durch Stoff: Die Migrationsthematik wird in einer Saison aufgegriffen, in der Italien unter einer rechtspopulistischen Regierung steht. Mode als stiller Widerstand.

Wie Marras sich in die italienische Mode-Topografie einordnet

Wer die italienische Mode der letzten zwei Jahrzehnte verstehen will, muss sie in drei Lager teilen: die Mailänder Establishment-Marken, die florentinischen Tradition-Häuser und die Außenseiter wie Marras. Eine vollständige Übersicht aller relevanten Labels findet sich in unserem Modemarken-Verzeichnis A-Z, sortiert nach Buchstaben — etwa Marken mit P wie Prada und Puma oder Marken mit D wie Dior und Diesel.

Marras gehört zur seltenen Kategorie der „Designer-Designer“ — also jener, die in der Branche selbst hochgeschätzt sind, ohne den Massenmarkt zu bedienen. Sein Einfluss ist disproportional größer als sein Umsatz. Junge Designer aus Sardinien und Sizilien berufen sich auf ihn, internationale Modeschulen behandeln seine Kollektionen im Curriculum.

Fashion Week Mailand: Wo Marras hingehört

Die Mailänder Fashion Week findet jährlich viermal statt — zweimal für Damen, zweimal für Herren. Marras zeigt traditionell im September (für die Frühjahr/Sommer-Saison) und im Februar (für Herbst/Winter). Seine Shows sind nicht in den prestigeträchtigsten Slots angesetzt — typischerweise spät abends oder am letzten Tag — was ironischerweise zu seinem Außenseiterstatus passt.

Wer eine Karriere in der Modebranche anstrebt und überlegt, selbst Model zu werden, sollte wissen: Marras castet selten nach klassischen Schönheitsstandards. Seine Models sind oft älter, charaktervoller, „interessant“ statt „schön“. Wer sich für ein Casting bei ihm bewerben will, sollte vor allem Persönlichkeit mitbringen — nicht nur Maße.

Fazit: Warum Marras wichtig bleibt

In einer Modewelt, die zunehmend von Algorithmen, Influencer-Kollaborationen und schneller Drop-Ökonomie bestimmt wird, ist Antonio Marras eine Anomalie — und genau deshalb so wichtig. Er beweist, dass es noch eine Alternative zur globalisierten Luxus-Mode gibt: lokal verwurzelt, intellektuell anspruchsvoll, ästhetisch eigenständig. Seine Sommerkollektion 2023 ist

William Fan: Wer steckt hinter dem Designer?

William Fan wurde in Berlin geboren und studierte Mode an der Esmod Berlin sowie an der Parsons School of Design in New York. Sein Stil ist geprägt von einer Mischung aus ostasiatischen Einflüssen, europäischer Schneiderkunst und einem starken Gespür für Zeitlosigkeit. Nicht laut, nicht flüchtig — sondern durchdacht und dauerhaft.

• Herkunft: Berlin, Deutschland (mit chinesischen Wurzeln)
• Ausbildung: Esmod Berlin, Parsons New York
• Stil: Minimalistisch, strukturiert, mit überraschenden Farbakzenten
• Bekanntheit: Regelmäßig auf der Berlin Fashion Week seit 2015
• Zielgruppe: Mode-Enthusiasten, die Qualität und Ausdruck über Trends stellen

Sommerkollektion 2023: Dunkelheit trifft Chroma

Die Sommerkollektion 2023 überrascht auf den ersten Blick: Für eine Frühjahr/Sommer-Linie ist die Farbpalette ungewöhnlich dunkel — Schwarz, tiefes Blau, gedämpftes Grau dominieren den Laufsteg. Doch genau diese Entscheidung macht die chromatischen Ausreißer umso kraftvoller.

Ein bodenlanger Schnitt in tiefem Blau mit präzise gesetzten Cut-Outs — minimalistisch auf den ersten Blick, hochkomplex in der Verarbeitung. Dazu eine Frisur mit großem Volumen, die das Gesamtbild zu einer künstlerischen Aussage verdichtet.

Klassische Anzugformen neu interpretiert

William Fan ist bekannt für seine Anzug-Interpretationen. In der Sommerkollektion 2023 präsentiert er tailored Looks, die sich konsequent von konventionellen Businessmode-Silhouetten verabschieden. Anzüge mit langen Jackets in Schwarz und Grau, kombiniert mit auffälligen Hosen, vermitteln eine neue Art von Autorität — weniger Konferenzraum, mehr Kunstgalerie.

Die stärksten Looks im Überblick

Handwerk trifft Konzept: Die Philosophie hinter der Kollektion

Was William Fan von vielen anderen Designern unterscheidet, ist sein konzeptueller Ansatz. Jede Kollektion erzählt eine Geschichte — in diesem Fall die Spannung zwischen Kontrolle und Ausdruck. Strukturierte Oberteile treffen auf fließende Hosen, enge Jacken auf weite Beine. Diese Dialektik zieht sich durch die gesamte Show.

Ich interessiere mich für den Moment, in dem Kleidung aufhört, nur funktional zu sein, und anfängt, eine Aussage zu machen. — William Fan

Für die Sommerkollektion 2023 hat William Fan besonders auf hochwertige Materialien geachtet. Ein minimalistischer Ansatz ohne überflüssige Elemente harmoniert mit der wachsenden Bewegung rund um nachhaltige Mode und Capsule Wardrobes.

William Fan im Kontext der Berlin Fashion Week

Die Berlin Fashion Week ist seit Jahren der wichtigste Kalendertermin für deutsche Designer und internationale Käufer. William Fan ist ein Paradebeispiel für das, was Berlin als Modemetropole auszeichnet: kein Glamour um jeden Preis, sondern ein tiefes Bekenntnis zu Handwerk, Konzept und Individualität.

Im Vergleich zu den glitzernden Shows in Mailand oder Paris setzt Berlin auf Authentizität. William Fans Runway-Location — ein industriell geprägter Raum — unterstreicht diesen Ansatz. Das Setting wirkt wie eine Verlängerung der Kollektion selbst: roh, ehrlich, präzise.

Wer die gesamte Bandbreite der Berliner Modeszene verstehen möchte, sollte auch einen Blick auf andere Fashion Week Termine weltweit werfen — denn jede Stadt hat ihre eigene Sprache.

Die komplette Kollektion im Video

William Fan präsentiert seine Sommerkollektion 2023 auch in einem offiziellen Runway-Video. Der Film gibt einen vollständigen Überblick über alle Looks und die Atmosphäre der Show:

FAQ: William Fan und die Berlin Fashion Week 2023

Wo studierte William Fan Mode?
William Fan studierte an der Esmod Berlin und der Parsons School of Design in New York — zwei der renommiertesten Modeschulen weltweit.

Was ist das Besondere an seiner Sommerkollektion 2023?
Die Kollektion verbindet ungewöhnlich dunkle Farbtöne für eine Sommerlinie mit präzisen Schnitten, Cut-Outs und vereinzelten chromatischen Farbakzenten. Das Ergebnis ist dramatisch und zeitlos zugleich.

Wo findet die Berlin Fashion Week statt?
Die Berlin Fashion Week findet zweimal im Jahr in verschiedenen Berliner Locations statt — von Industriehallen bis zu historischen Gebäuden.

Ist William Fans Mode nachhaltig?
William Fan legt großen Wert auf hochwertige Materialien und eine durchdachte Produktion. Sein minimalistischer Ansatz spiegelt viele Prinzipien von Slow Fashion wider.

Wo kann man William Fan Stücke kaufen?
William Fan Kollektionen sind über ausgewählte Boutiquen in Berlin sowie über internationale Online-Retailer erhältlich.

Tod’s: Die stille Macht des italienischen Luxus

Die Tod’s S.p.A. mit Hauptsitz in Sant’Elpidio a Mare in den Marken ist einer dieser italienischen Modekonzerne, die nie laut sein mussten, um global zu wachsen. Gegründet in den 1970er Jahren von Diego Della Valle, der das Familienunternehmen seines Großvaters übernahm, hat sich das Haus konsequent auf eine Disziplin konzentriert: perfekt verarbeitetes Leder. Während andere Marken in den 2000ern in Logo-Mania und Streetwear-Kollaborationen abdrifteten, blieb Tod’s bei einer Linie, die fast altmodisch wirkt — und genau deshalb heute wieder relevant ist.

Der berühmteste Schuh des Hauses, der Gommino, entstand bereits in den 1970er Jahren: ein weicher Leder-Mokassin mit 133 Gumminoppen an Sohle und Ferse, ursprünglich entwickelt für Autofahrer, die ein dünnes, biegsames Schuhwerk brauchten. Heute ist er in über 100 Farbvarianten erhältlich und kostet je nach Ausführung zwischen 450 und 700 Euro. Wer ihn einmal getragen hat, versteht sofort, warum er kultisch verehrt wird — und warum Imitationen aus Fast-Fashion-Häusern wie Pimkie oder anderen Mainstream-Brands das Original nie ersetzen können.

Wie Diana, Agnelli und ein Tonband die Marke groß machten

Es gibt Momente in der Modegeschichte, die ein Unternehmen über Nacht in den Olymp katapultieren. Für Tod’s waren es zwei. Der erste: Giovanni Agnelli, der legendäre Fiat-Patron und vielleicht stilprägendste Italiener des 20. Jahrhunderts, trug in den 1980er Jahren öffentlich Tod’s-Mokassins — gerne mit der Armbanduhr über dem Hemdärmel und einem schief gebundenen Krawattenknoten. Was Agnelli trug, kopierte ganz Mailand. Der zweite Moment: Prinzessin Diana mit einer Tod’s-D-Bag in den 1990ern. Die Tasche, später nach ihr in „D-Bag“ umbenannt, wurde zum Verkaufsschlager und ist bis heute eine der meistkopierten Handtaschen-Silhouetten der Welt.

Diese Form von Promi-Marketing — organisch, beiläufig, ohne bezahlten Vertrag — ist heute fast unmöglich geworden. Marken wie Gucci oder Prada zahlen heute Millionen für Brand Ambassadors. Tod’s hingegen profitierte von einer Ära, in der Stil noch nicht inszeniert, sondern gelebt wurde. Della Valle selbst sagte einmal in einem Interview mit der italienischen Vogue: „Wir verkaufen keine Schuhe. Wir verkaufen eine Idee von italienischer Lebensart.“

„Luxus ist nicht das, was man zeigt. Luxus ist das, was man fühlt, wenn niemand hinschaut.“ — Diego Della Valle, Gründer von Tod’s

Die Sommerkollektion 2023: Reduktion als Statement

Die auf der MFW 2022 präsentierte Sommerkollektion 2023 ist im Grunde ein Manifest. Die Farbpalette: Sand, Creme, Hellgrau, gedämpftes Olivgrün, ein einziger Akzent in zartem Rosé. Die Materialien: weiches Nappaleder, ungefütterte Wolle, leichte Baumwolle. Die Silhouetten: lockere Hosen mit hohem Bund, oversized Hemdblusen, fließende Maxiröcke, dazu der unvermeidliche Gommino in neuen Sommer-Editionen mit perforiertem Obermaterial.

Was auffällt: Tod’s verzichtet komplett auf laute Tiermuster, Logos oder Statement-Prints. Während Leoparden- und Zebra-Muster auf vielen anderen Mailänder Laufstegen 2022 zurückkehrten, blieb Tod’s bei einer fast schon stoischen Schlichtheit. Das ist Mut — denn in einer Saison, in der Aufmerksamkeit die härteste Währung ist, sich bewusst zurückzunehmen, kostet Marktanteile. Oder gewinnt sie zurück, je nachdem wen man fragt.

Besonders stark: die neue Generation der T-Bag, eine Weiterentwicklung der klassischen D-Bag mit weicheren Linien und einem schmalen Henkel. Sie wird in Italien handgenäht, jede Tasche durchläuft etwa 100 Arbeitsschritte, der Endpreis liegt bei rund 2.400 Euro. Das ist viel — aber im Vergleich zu einer Birkin von Hermès (Wartelisten von Jahren, Preise ab 10.000 Euro aufwärts) ein eher demokratischer Luxus.

Tod’s vs. die Konkurrenz: Wo steht die Marke 2023?

Im Lederwaren-Segment des italienischen Luxus konkurriert Tod’s vor allem mit Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Ferragamo und Prada. Wie wir im Artikel zur Übersicht aller Modemarken zeigen, hat sich der Markt in den letzten Jahren stark polarisiert: Auf der einen Seite die laute, junge, Hype-getriebene Seite (Gucci unter Alessandro Michele, Off-White, Balenciaga), auf der anderen die stille, klassische Schule (Loro Piana, Brunello Cucinelli, eben Tod’s).

Der entscheidende Unterschied: Tod’s verkauft kein Logo. Wer ein Tod’s-Produkt trägt, erkennt das an der Verarbeitung, am Schnitt, am Leder — nicht am riesigen Schriftzug. Das macht die Marke zur Wahl all jener, die längst über die Phase hinaus sind, in der sie zeigen müssen, was sie sich leisten können. „Quiet Luxury“ nennt das die Branche seit etwa 2022, und Tod’s hat dieses Konzept eigentlich schon immer verkörpert.

Mailänder Fashion Week: Warum die Stadt anders tickt als Paris oder New York

Die Fashion Week in Mailand hat einen anderen Charakter als ihre Schwestern in Paris, New York oder London. Hier geht es weniger um Avantgarde oder Provokation und mehr um Industrie, Handwerk und Kommerz. Die meisten der präsentierenden Häuser — von Dior-Konkurrenten bis zu kleinen Manufakturen — produzieren tatsächlich in Italien, oft im Familienbesitz, oft seit Generationen. Mailand ist die Hauptstadt der italienischen Modeindustrie, nicht der italienischen Modekunst — die liegt eher in Florenz oder Rom.

Tod’s nutzt diese Mailänder DNA geschickt. Statt einer aufwändigen Show im venezianischen Palast oder im Industrieloft setzte das Haus 2022 auf eine intime Präsentation, fast in Atelier-Atmosphäre. Die Models gingen langsam, der Sound war zurückhaltend, die Stimmung erinnerte an die 1990er Jahre, als Modenschauen noch keine Instagram-Spektakel waren. Wer schon mal eine Modenschau live gesehen hat, weiß: Diese Form der Reduktion ist viel anspruchsvoller als der laute Gegenentwurf — denn jedes Detail muss sitzen.

Was Tod’s für den Leser bedeutet — eine ehrliche Empfehlung

Wer in Tod’s investiert, kauft kein Trendprodukt, sondern ein Stück Material, das mit der Zeit besser wird. Ein Gommino aus weichem Wildleder gewinnt nach 200 Tragestunden eine Patina, die kein neues Produkt jemals haben wird. Eine D-Bag aus den 1990ern wird heute auf Vestiaire Collective für 800 bis 1.500 Euro gehandelt — also fast so viel wie der Neupreis damals. Das ist die Definition von Wertstabilität in der Mode.

Mein Rat als Redakteur, der seit zwei Jahrzehnten Modenschauen besucht: Wenn du dir ein einziges Tod’s-Produkt zulegst

Rebekka Ruétz Sommerkollektion mit viel Gold

Rebekka Ruétz zeigt in ihrer Sommerkollektion einen eleganten, jedoch auch modernen Style. Mit hellen Tönen wie weiß, beige und ein helles Gelb ist jeder Look ein sommerlicher Hingucker. Die Models zeigen die Outfits mit coolen Accessoires wie einer kleinen Handtasche oder auch Kopfhörern.

Hier könnt ihr euch auch noch einmal die ganze Show angucken!

Die Looks von der Show:

Getty/ Sebastian Reuter for Nowadays

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Noch mehr looks von Rebekka Reutz auf der Berlin Fashion Week