Selbssständig werden: Was heißt das?

Selbstständig zu werden als Designer im High-Fashion-Bereich bedeutet, dass du der Gründer eines Startups bist. Dies erfordert nicht nur Geld, sondern auch einen Warenvorlauf, was bedeutet, dass du Kleidung einkaufen und lagern musst. Im Vergleich zu anderen Branchen, wie beispielsweise einer Werbeagentur, fallen hier zusätzliche Kosten für die Entwicklung deiner Mode, die Produktion und Lagerung an.

Warum erzähle ich dir das?

Mit meiner Social Media Agentur, der Modelagentur, dem Modemagazin und anderen Brands durfte ich viele Modelabels, auch High Fashion Streetwear begleiten, beratend und im Aufbau. Was sind die 3 wichtigsten Learnings für deine Mode Startup Gründung?

Durchhalten ist alles! Motivation & Finanzierung

Die meisten Unternehmen scheitern am Geld, dem sogenannten „Runway“. Angenommen, du verfügst über ein Startkapital von 150.000. Davon fließen 50.000 in die Produktion, während du die restlichen 100.000 für dich und das Marketing verwendest, aufgeteilt auf 5.000 pro Monat. Somit kannst du etwa 20 Monate überbrücken, in denen du kontinuierlich neues Geld verdienen musst.

Glaub mir, alles kostet Geld:

• Miete, Einrichtung, Kabel, Lichter, Schreibwaren, …
• Internetzugang, Webspace, Domain, Softwares, …
• vieles mehr und ja, auch noch du und Mitarbeiter

Goldene Regel: Wer X schafft, schafft auch X2

Im Unternehmertum besagt eine gängige Weisheit, dass wer 2 Jahre im Markt besteht, weitere 2 Jahre schaffen kann. Wer 5 Jahre im Markt überlebt, hat gute Chancen, auch die folgenden 5 Jahre zu bestehen. Daher ist Startkapital unerlässlich, insbesondere im Bereich High Fashion.

Statistisch gesehen scheitern 90% aller Startups nach 5 Jahren. Dein Ziel sollte es also sein, diese kritische Marke zu überwinden und 5 Jahre zu überleben! Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, genauso wenig wie dein neues Modelabel. Alles beginnt mit einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung.

Es gibt zwei Optionen: Entweder du verfügst über ausreichend Motivation und Kapital oder eben nicht.

Hier sind einige Tipps:

Runway: Ausreichend Kapital (und Umsatz) – Risiko #1

Beim Firma gründen zählt vor allem eines:

Runway: Stelle sicher, dass du über ausreichend Kapital verfügst, um nicht direkt Pleite zu gehen.

Doch wie erreichst du diesen Punkt ohne eigenes Kapital?

3 Alternativen um an Geld zu kommen

Du hast drei Optionen:

1. Du kannst hart arbeiten und Geld sparen, was jedoch viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
2. Alternativ könntest du deine Eltern um ein privates Darlehen bitten.
3. Oder du entscheidest dich für einen Kredit.

Beim Aufnehmen eines Kredits ist es wichtig, gute Konditionen zu erhalten, primär niedrige Zinsen. So kannst du auch als Selbstständiger einen Kredit zu guten Konditionen aufnehmen. Wähle eine Laufzeit, die lang genug ist, damit du nicht bereits nach 6 Monaten alles zurückzahlen musst, und achte darauf, dass die monatlichen Raten angemessen sind.

Die Realität ist hart, als Unternehmen weint dir niemand eine Träne hinterher. Wenn deine Firma pleite ist, geht das Daily Business der anderen am nächsten Tag weiter.

Produktion, Hersteller und Lieferkette – Risiko #2

Lieferkette: Stelle sicher, dass du über eine zuverlässige Produktion verfügst.

Worauf musst du achten?

Du benötigst eine effiziente Entwicklung, hochwertige Stoffe, präzise Verarbeitung – all das ist von entscheidender Bedeutung im Bereich High-Fashion-Streetwear. Bei hochpreisigen Produkten legen Kunden besonders viel Wert auf Qualität. Plane ausreichend Zeit ein.

Viele Gründer scheitern an der Produktion. Bei kleinen Stückzahlen (MOQs = Minimum Order Quantities) wirst du oft hinten angestellt in der Prioritätsliste der Hersteller. Sichere dir eine zuverlässige Produktionslinie. Wenn du mehr verkaufst, wirst du auch bei der Nachschubbeschaffung keine Probleme haben. Viele High-Fashion-Startups sind hier bereits gescheitert, sei also gewarnt.

Marketing: Die halbe Miete

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Marketing für Mode. Schon Henry Ford sagte einst:

Marketing: „Für jeden Dollar, den du in dein Produkt investierst, benötigst du einen weiteren, um es bekannt zu machen.“

Das stimmt!

Was kannst du tun? Verzichte auf teure Versuche.

1. Arbeite mit kleinen Micro-Influencern zusammen, die in der High-Fashion-Szene bereits anerkannt sind. Wachstum entsteht oft durch gemeinsame Anstrengungen.
2. Nutze Werbeanzeigen, insbesondere Retargeting. Wenn ein Nutzer deinen Shop besucht hat, aber nichts gekauft hat und weggegangen ist, erinnere ihn mit gezielter Werbung erneut an dein Angebot.
3. Sei aktiv! Zeige Einblicke hinter die Kulissen, den Designprozess, die Materialauswahl, den Laden, Aktionen und reposte Beiträge von Micro-Influencern.

Das sind unsere drei zentralen Tipps für dein High-Fashion-Startup 2026!

Vom ersten Textilgeschäft zur absoluten Luxusmarke

Thomas Burberry eröffnete 1856 sein erstes Textilgeschäft in Hampshire. Bekannt wurde er durch den Gabardine Stoff, den er erfunden und für seine Designs verwendet hatte. Es ist ein Stoff, der sehr robust und wasserdicht, aber gleichzeitig auch atmungsaktiv ist. Thomas brachte den Stoff und seine Artikel in den internationalen Großhandel. Danach kam sein allergrößter Erfolg: der Trenchcoat! Dieser wurde von ihm erfunden und machte Burberry berühmt. Denn vermutlich möchte jeder einen Trenchcoat besitzen und am liebsten natürlich den Klassiker von Burberry mit dem berühmten Karomuster.

Die Markenidentität von Burberry ist charakterisiert durch das berühmte Karomuster, das seit der ersten Verwendung 1924 beispielsweise auf Trenchcoats und Schals des Labels abgebildet ist. Die Geschichte von Burberry reicht bis ins Jahr 1856 zurück, das Jahr, in dem Namensgeber Thomas Burberry sein erstes Geschäft eröffnete. Seine erste Kollektion stellt er aus Gabardine her.

• 1856: Thomas Burberry eröffnet sein erstes Textilgeschäft
• 1880: Der von Thomas Burberry erfundene Gabardine-Stoff wird verwendet
• 1895 wird der erste legendäre Trenchcoat „Tielocken“ designt, wird aber erst 14 Jahre später in den Verkauf gebracht. In der Zwischenzeit entwickelte Burberry sein einzigartiges Markenlogo.
• 1901: Das Logo der Marke entsteht. Es ist ein Ritter auf einem galoppierenden Pferd, der eine Lanzenflagge mit der Aufschrift Prorsum (lat. vorwärts) in der Hand hält
• 1909: Der heute als Markenzeichen geltende Trenchcoat kommt auf den Markt. Es werden 500.000 Stücke an die Armee verkauft
• 1910: Das erste Geschäft in Paris eröffnet
• 1924: Burberry verwendet zum ersten Mal sein berühmtes Karomuster
• 1955: Königin Elisabeth II. erklärt Burberry zum königlich britischem Hoflieferanten

Absolutes Markenzeichen: Der Trenchcoat

Wenn man an Burberry denkt, fällt einem sofort das beige-schwarz-rot-weiße Karomuster. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Labels und verschafft ihnen den gewissen Wiedererkennungswert. Fast in allen Designs wird das berühmte Muster aufgegriffen.

Christopher Bailey: See now – Buy now

Der Nachfolger Designer wurde Christopher Bailey. Er designte für die Marke von 2001 bis 2018 alle Kollektionen. Als er in das Unternehmen kam, hatte das Label einen leicht altmodischen Ruf. Doch er veränderte das Ganze zu einem weltweit angesehenen Label, das internationale Trends setzt. Jedes Jahr überraschte er die Welt mit einem aufregendem, neuem Design des berühmten Trenchcoats. Mal war der Trenchcoat in leuchtenden Neonfarben, mal mit viel flauschiger Schafwolle zu sehen. Bailey setzt seinen Fokus aber nicht nur auf die Kollektionen, sondern auch auf Branding und Marketing. Er passte sich immer dem Zeitgeist an und entwickelte neue Ideen. Er sorgte so etwa dafür, dass seine Fashion Shows als Erste im Livestream übertragen wurden. Außerdem entwickelte er ein neues Konzept, das sich „See now-Buy now“ nennt. Das Grundprinzip ist, dass man Mode sieht, die einem gefällt, auch direkt kaufen kann. Mode direkt erleben! Mode, auf die niemand warten muss, das ist seine Idee. Zusätzlich hatte er die Idee Herbstmode im Herbst und Frühjahrsmode im Frühjahr zu präsentieren und nicht wie üblicherweise die Herbstmode im Frühjahr und andersherum. Eigentlich eine einfache Idee, doch die Umsetzung zeigte sich schwierig. Denn nicht viele ließen sich von der Idee überzeugen und auch seine eigenen Designs litten darunter und wurden etwas langweilig. Nach 17 Jahren mit Burberry entschied er sich einen neuen Weg zu gehen.

Letzte Kollektion Christopher Baileys: Widmung an LGBTQ Gemeinschaft

Die letzte Burberry Kollektion wird in Erinnerung bleiben. Es ist die Regenbogen-Kollektion, die der LGBTQ Gemeinschaft gewidmet ist, die sich für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender einsetzt. Burberry wird diese Organisation auch weiterhin unterstützen und sich für sie einsetzten. Alle Kleidungsstücke waren mit Regenbogen oder Regenbogenfarben versehen und auch das berühmte Karomuster wird mit diesen Farben vermischt. Der Laufsteg war ein Meer aus Farben.

Riccardo Tisci: Brautkleid-Designer von Kim Kardashian

Von 2018 bis 2022 ist Riccardo Tisci der Chefdesigner für Burberry. Vorher arbeitete er für Givenchy und designte sogar das Brautkleid von Kim Kardashian. Im September wird er seine erste richtige Kollektion für Burberry veröffentlichen. Seine Vision brachte eine frische Ästhetik in die Kollektionen, indem er zeitgenössische Designs mit dem ikonischen Erbe von Burberry verschmolz. Unter seiner Leitung wurde die Marke wieder zum Trendsetter in der Modeindustrie, wobei Tisci innovative Kollektionen präsentierte und die Marktposition von Burberry als globale Luxusmarke stärkte. Einer seiner berühmtesten Shows bei Burberry war die Autumn/Winter 2021 womenswear presentation, die du dir hier gerne anschauen kannst:

Daniel Lee: Nach Celine, Margiela und Balenciaga jetzt bei Burberry

Daniel Lee, der einst Bottega Veneta zum großen Erfolg führte, übernimmt nun die Rolle des Chefdesigners bei Burberry. Er tritt die Nachfolge von Riccardo Tisci an, der kurz nach der Vorstellung seiner Frühjahrskollektion 2023 von seinem Amt zurückgetreten ist. Lee wird jetzt erwartet, die kreative Leitung bei Burberry zu übernehmen und die Marke zu neuen Höhen zu führen. Seine erste Show zur Londoner Fashion Week 2023 lönnt ihr euch hier ansehen:

Models und Stars im Burberry Look: Audrey Hepburn und Kate Moss

Burberry arbeitete mit berühmten Models zusammen und wurde von Stars repräsentiert. Die Bekannteste ist vermutlich Audrey Hepburn. Sie trug den klassischen Trenchcoat in dem von Auszeichnungen überschütteten Film „Frühstück bei Tiffanys“. Kurz danach trug auch Peter Sellers den Trenchcoat in dem preisgekrönten Film „Der rosa rote Panther“.

Kate Moss und Cara Delevingne: Models lieben Burberry

Auch Topmodel Kate Moss liebt Burberry! Sie modelte für Burberrys Werbekampagnen und wird seit dem mit dem High Fashion Label in Verbindung gebracht. Außerdem wurde das Topmodel Cara Delevingne von Christopher Baileys entdeckt. Sie repräsentiert bis heute die Marke auf dem Laufsteg und in Kampagnen. Burberry und Cara Delevingne gehören einfach zusammen!

Emma Watson

Emma Watson, bekannt als Hermine Granger aus „Harry Potter“, beweist ihre Vielseitigkeit, indem sie erneut Teil der Burberry-Kampagne wird. Neben ihrer Schauspielkarriere zeigt sie ihr Talent auch als Model für das Label. Fotografiert von Mario Testino präsentiert sie die neue Kollektion von Burberry und fällt besonders durch die herausragenden Taschen auf. Zusammen mit ihrem Bruder Alex zeigt sie sich erwachsener und souveräner in ihrer neuen Rolle, wobei ihr Einfluss ihm möglicherweise den Weg in die Kampagne ebnete.

Häufig gestellte Fragen über Burberry:

Welche berühmten Persönlichkeiten tragen oder haben Burberry getragen?

David Beckham, Emma Watson, Kate Moss und Cara Delevingne repräsentieren oft die Marke Burberry, ob in Kampagnen oder auf dem roten Teppich.

Welche Kollaborationen hat Burberry bisher gemacht?

Die Zusammenarbeiten mit Vivienne Westwood, Supreme, Minecraft sind die gefeiertsten und gehyptesten Kollaborationen der Marke.

Wie ist die Nachhaltigkeitspolitik von Burberry?

Burberry setzt auf nachhaltige Materialien, reduziert Umweltauswirkungen und fördert ethische Lieferketten, um verantwortungsvoller zu handeln und die Umweltbelastung zu minimieren.

Marken wie Burberry:

• Armani
• Chanel
• Prada
• Louis Vuitton
• Hermès

Zara — warum Logistik immer Design schlägt

Amancio Ortega eröffnete in A Coruña, einer Hafenstadt im Nordwesten Spaniens, den ersten Zara-Store. Heute betreibt die Marke über 2.000 Filialen in 96 Ländern und ist das Flaggschiff des Inditex-Konzerns. Ortega zählt zu den reichsten Menschen der Welt — sein Vermögen stammt fast vollständig aus Mode, ohne ein einziges Logo, das man sofort erkennt. Das ist bemerkenswert, weil Zara damit das exakte Gegenteil von Marken wie Gucci oder Puma ist, deren Wert maßgeblich am Logo hängt.

Was Zara wirklich von Modemarken mit P wie Prada unterscheidet, ist nicht das Design — es ist die Lieferkette. Während klassische Luxus-Häuser sechs Monate vorausplanen, bringt Zara neue Kollektionen in zwei bis drei Wochen auf die Fläche. Filialleiter melden über Handheld-Geräte täglich, was sich verkauft. Die Information geht direkt an Designer in Spanien, neue Schnitte werden produziert, geliefert, verkauft — alles innerhalb von 14 Tagen.

Der entscheidende Hebel ist Geografie: Rund 60 Prozent der Zara-Produktion bleiben in Spanien, Portugal, Marokko und der Türkei — nicht aus Sentimentalität, sondern aus Tempo-Kalkül. Eine Hose aus Tanger ist in 48 Stunden in Paris, eine aus Bangladesch braucht drei Wochen. Alle Inditex-Artikel tragen RFID-Chips — Lagerbestände werden in Echtzeit getrackt, Nachbestellungen automatisch ausgelöst.

„Wir verkaufen keine Mode. Wir verkaufen die Zeit, die wir den Kunden bei der Mode voraus sind.“ — interner Inditex-Leitsatz, mit dem Vorstandschef José María Castellano in den frühen Jahren das Geschäftsmodell zusammenfasste.

Die juristische Seite des Tempo-Modells

Zara kopiert nicht zufällig schnell — Zara kopiert mit System. Inditex hat über die Jahre zweistellige Millionenbeträge an Markenklagen gezahlt. Der bekannteste Fall: Illustratorin Tuesday Bassen entdeckte ihre Pin-Designs eins zu eins auf Zara-Patches und machte den Skandal über Instagram öffentlich. Designer Adam J. Kurtz sammelte daraufhin über zwei Dutzend weiterer Fälle und veröffentlichte sie auf einer eigenen Website. Auch Balenciaga-Sneakerformen, Céline-Knit-Patterns und Loewe-Taschenbügel tauchten in Inditex-Kollektionen auf. Das Geschäftsmodell ist juristisch eingepreist: Klage-Risiko gegen Geschwindigkeitsvorteil. Wer bewusster shoppen will, findet bei kuratierten Premium-Jeans-Marken oder im Bereich Herrenmode-Labels ehrlichere Alternativen — auch Tiermuster wie Leopard und Zebra, die Zara saisonal recycelt, gibt es bei spezialisierten Häusern in deutlich besserer Qualität.

Zara auf einen Blick:

• ✓ Über 2.000 Filialen in 96 Ländern
• ✓ 14 Tage von Skizze bis Bügel im Store
• ✓ RFID-Tracking aller Artikel
• ✓ 0,3 % Werbebudget statt branchenüblicher 3–4 %
• ✓ 60 % der Produktion im Mittelmeerraum

Zalando — die Plattform verdient an Marken, nicht an Endkunden

Robert Gentz und David Schneider starteten Zalando in einer Berliner Wohnung als reinen Schuhversand — inspiriert vom US-Vorbild Zappos. Die Idee: Gratis-Versand, Gratis-Retoure, 100 Tage Rückgaberecht. In Deutschland war das damals praktisch unbekannt. Der Schrei aus der TV-Werbung wurde zum Markenzeichen, das Modell zum Industriestandard.

Heute ist Zalando die größte Online-Modeplattform Europas: über 50 Millionen aktive Kunden in mehr als 25 Ländern, mehr als 700.000 Produkte von rund 6.000 Marken — von H&M bis Gucci, von NA-KD bis Pimkie. Auch Klassiker wie DKNY sind dort längst gelistet. Die Plattform finanziert eigene Modenschauen und treibt mit Fashion-Events die Sichtbarkeit junger Designer.

Was kaum jemand weiß: Zalando macht am Verkauf wenig Gewinn

Die operative Marge schwankt zwischen einem und drei Prozent — extrem dünn für einen Tech-Konzern dieser Größe. Der echte Profit kommt aus drei Säulen: Zalando Marketing Services (ZMS) generiert hohe dreistellige Millionenumsätze pro Jahr und wächst zweistellig — Werbeflächen, Datenzugang und Kampagnen, die Marken auf der Plattform buchen. Das Partnerprogramm, bei dem Marken Lager und Vertrieb selbst übernehmen, schüttet Zalando rund 25 Prozent Provision aus. Und Zalando Plus bindet zahlende Stammkunden mit Premium-Versand und Frühzugang. Anders gesagt: Zalando verdient an den Marken, nicht am Kunden, der ein Paar Sneaker bestellt. Die Retourenquote von rund 50 Prozent ist deshalb tragbar — sie senkt die Kaufschwelle, und das Geld kommt sowieso aus anderer Richtung.

Zalando in Zahlen:

• 50+ Millionen aktive Kunden in 25+ Ländern
• 700.000+ Produkte von 6.000+ Marken
• Retourenquote rund 50 %
• Operative Marge nur 1–3 % — Gewinn kommt aus ZMS, Partnerprogramm und Plus
• Gegründet von Robert Gentz und David Schneider in Berlin

Die wichtigsten Modemarken mit Z im Vergleich

Die Z-Welt ist segmentmäßig breiter aufgestellt, als das Alphabet vermuten lässt — von Luxus-Couture über Premium-Sport bis Online-Multibrand. Diese Tabelle zeigt die relevantesten Namen samt Einordnung, Preisniveau und konkretem Einstiegspreis:

Eine vergleichbare Buchstaben-Tiefe haben sonst nur die Modemarken mit D rund um Dior, Diesel und Dolce & Gabbana oder die Modemarken mit N mit Nike an der Spitze.

Zegna — der heimliche Konsolidierer des amerikanischen Luxus

Während alle Welt über LVMH und Kering spricht, hat sich ein italienisches Familienunternehmen leise zu einem der spannendsten Luxus-Player aufgebaut: Ermenegildo Zegna, gegründet in Trivero im Piemont. Zegna war jahrzehntelang vor allem für eines bekannt — Stoffe. Die hauseigene Wollmühle gilt unter Schneidern weltweit als Referenz, und Zegna vergibt jährlich die Vellus Aureum-Trophäe an den feinsten Merino-Vlies eines Züchters. Der bislang feinste prämierte Wert lag bei rund 10 Mikron — feiner als Kaschmir, nahezu Spinnweb-Niveau. Spitzenwolle dieser Qualität kann über 1.000 US-Dollar pro Kilo kosten — ein Stoff, der pro Gramm mehr wert ist als manches Edelmetall, vergleichbar mit raren Edelsteinen als Kapitalanlage.

Ermenegildo Zegna, Z Zegna, XXX Zegna — die Sublabel-Logik

Wer Zegna kaufen will, sollte die Hierarchie kennen. Ganz oben steht Ermenegildo Zegna Couture — handgeschneidert, oft Made-to-Measure, fünfstellige Preise. Darunter Ermenegildo Zegna als klassische Konfektion. Z Zegna ist die jüngere, schmaler geschnittene Linie für eine Zielgruppe unter 40, oft mit modischeren Stoffen und einem Drittel günstigerem Preis. Und XXX Zegna (gesprochen „Triple X“) ist die experimentelle Sportswear-Linie unter Creative Director Alessandro Sartori — Sneaker statt Oxford, Cashmere-Hoodie statt Anzug.

Die Übernahmen — drei US-Luxusmarken in einer Hand

Spannend wird es ab der Übernahme-Phase: Zegna kaufte Thom Browne komplett, dann stieg die Gruppe mit 85 Prozent bei Tom Ford Fashion ein. Damit kontrolliert Zegna heute drei Marken, die im US-Luxusmarkt zu den begehrtesten gehören — eine Konstellation, die in New Yorker Luxus-Stores rund um die Madison Avenue ihre eigene Schaufensterzeile füllt. Wer in New York shoppen geht, läuft an Zegna-, Browne- und Tom-Ford-Storefronts vorbei, die alle zum gleichen Eigentümer gehören. Hinzu kommt: Die Zegna-Gruppe ist über einen SPAC-Merger an der New York Stock Exchange unter dem Ticker ZGN notiert — ungewöhnlich für ein traditionsreiches italienisches Familienhaus. Damit ist Zegna im Stillen das geworden, was Kering im Lauten ist — ein Multi-Brand-Konzern mit klarem Investmentkalkül.

Auf der Mailänder Fashion Week zeigt die Gruppe alle drei Linien getrennt — eine logistische Großübung, die kaum ein anderes Haus bewältigt.

Zac Posen, Zadig & Voltaire, Zimmermann — drei Häuser, drei Identitäten

Unterhalb der Branchenriesen gibt es drei Z-Marken mit jeweils ganz eigenem Charakter, die in keiner ernstzunehmenden Liste fehlen dürfen — und die sehr unterschiedliche Käuferinnen ansprechen.

Zac Posen — vom Couturier zum Gap-Direktor

Zac Posen gründete sein Label in New York, direkt nach dem Studium an der Central Saint Martins in London. Mit gerade einmal 21 Jahren. Seine skulpturalen Red-Carpet-Kleider trugen Cate Blanchett, Naomi Watts und Michelle Obama. Für Delta Air Lines entwarf er die Uniformen für 64.000 Mitarbeiter — ein Couturier, der Crew-Wear macht, das war einmalig.

Sein eigenes Label schloss nach finanziellen Schwierigkeiten — Investor Yucaipa drehte den Geldhahn zu, ausgerechnet in der Woche, in der Karlie Kloss noch ein Posen-Kleid zur Met Gala trug. Statt zu verschwinden, kehrte Posen als Creative Director zu Gap Inc. zurück und übernahm zusätzlich die Kreativleitung von Old Navy. Sein erster großer Wurf: ein weißes Trägerkleid aus Popeline, das Anne Hathaway zu den Bafta Tea Parties trug — Stückpreis bei Gap unter 100 Dollar, am nächsten Tag ausverkauft. Posens Karriere ist die seltene Erfolgsgeschichte eines High-Fashion-Designers, der ohne Qualitätsverlust in den Mainstream gewechselt ist — eine Bewegung, die im Buch der Mode-Zitate ein eigenes Kapitel verdient hätte. Der eigentliche Angle: Posen verdient heute mehr mit einem Kleid für 89 Dollar als zuvor mit einem für 8.900.

Zadig & Voltaire — Pariser Rock-Chic als Geschäftsmod

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-y-yves-saint-laurent-yohji-yamamoto-y3/ Fri, 19 Nov 2021 08:55:07 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139377 Wenn Yves Saint Laurent 1966 nicht den Smoking für Frauen erfunden hätte, würde die weibliche Garderobe heute anders aussehen — und Yohji Yamamoto, der zwei Jahrzehnte später mit zerrissenen, schwarzen Silhouetten die Pariser Laufstege schockierte, wäre vermutlich nie in dieselbe Kategorie wie YSL gerückt worden. Modemarken mit Y sind eine kleine, aber strategisch entscheidende Liga: drei dieser Namen haben die Mode des 20. und 21. Jahrhunderts massgeblich mitgeschrieben, der Rest sind spannende Nischenplayer, die man kennen sollte. In unserer alphabetischen Übersicht aller Modemarken ist der Buchstabe Y der mit den vielleicht spannendsten Gegensätzen — französische Couture trifft japanischen Avantgardismus trifft Streetwear-Crossover.

Yves Saint Laurent: Der Mann, der die Frauenmode erwachsen machte

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent wurde 1936 in Oran, Algerien geboren und übernahm mit gerade einmal 21 Jahren die künstlerische Leitung von Christian Dior — nach dem plötzlichen Tod des Gründers. Was danach kam, ist Modegeschichte: 1962 gründete er sein eigenes Haus, 1966 folgte „Le Smoking“, der erste Hosenanzug für Frauen im klassischen Männerschnitt. Heute ist das selbstverständlich, damals war es ein Skandal. Restaurants wiesen Frauen ab, die in YSL-Smoking erschienen.

YSL — heute unter dem Kürzel Yves Saint Laurent mit der berühmten Cassandre-Verschlingung — ist seit 1999 Teil des Kering-Konzerns, zu dem auch Gucci gehört. Unter Hedi Slimane wurde die Marke 2012 in „Saint Laurent Paris“ umbenannt (die Beauty-Linie heißt weiter YSL), Anthony Vaccarello führt sie seit 2016 mit klarer Handschrift: schwarze Lederjacken, scharf geschnittene Blazer, sexy Minikleider. Wer heute eine Cassandre-Tasche, ein Paar Tribute-Sandalen oder ein klassisches Tuxedo-Jacket besitzt, trägt ein Stück Mode-DNA, die ohne Yves Saint Laurent schlicht nicht existieren würde.

Yohji Yamamoto: Der japanische Anti-Designer

Wenn YSL die Eleganz perfektionierte, dann hat Yohji Yamamoto sie 1981 mit seiner Pariser Debütschau bewusst dekonstruiert. Geboren 1943 in Tokio, erzogen von einer alleinerziehenden Schneidermutter (sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg), studierte Yamamoto Jura, bevor er sich der Mode zuwandte. Seine erste Pariser Show — gemeinsam mit Rei Kawakubo (Comme des Garçons) — wurde von der französischen Presse als „Hiroshima Chic“ verspottet: oversized, asymmetrisch, fast ausschließlich schwarz, mit Löchern und unverarbeiteten Säumen.

Heute gilt genau diese Kollektion als Wendepunkt der Modegeschichte. Yamamoto hat das westliche Schönheitsideal — körperbetont, bunt, jung — durch eine japanische Ästhetik des Wabi-Sabi ersetzt: das Schöne im Unvollkommenen. „Ich denke, Perfektion ist hässlich“, sagt er bis heute. Wer einmal einen Yohji-Mantel anprobiert hat, versteht den Unterschied: Der Stoff fällt nicht auf den Körper, er hüllt ihn ein. Yamamoto kleidet nicht den Körper, er kleidet die Person dahinter.

„In meinen Augen ist Schwarz bescheiden und arrogant zugleich. Faul und einfach — aber mysteriös. Schwarz kann alles sagen.“ — Yohji Yamamoto

Y-3: Wenn Sportswear auf Couture trifft

2002 passierte etwas, das es vorher in dieser Form nicht gab: Adidas und Yohji Yamamoto gründeten gemeinsam die Marke Y-3 — das Y für Yohji, die 3 für die drei Streifen von Adidas. Es war eine der ersten echten Designer-Sportswear-Kooperationen der Moderne und legte das Fundament für später folgende Crossovers wie Adidas x Stella McCartney oder die zahllosen Nike-Designerprojekte. Y-3 verkauft hochpreisige Sneaker (300–800 Euro), technische Jacken und oversized Hoodies — eine Mischung, die heute „Luxury Streetwear“ heißt, damals aber noch ein Wagnis war.

Wie wir im Artikel zu den wichtigsten Jeansmarken zeigen, ist diese Verschmelzung von Casual und Couture längst zum dominanten Modecode geworden — Y-3 hat sie miterfunden. Auch Puma arbeitet inzwischen regelmäßig mit Designern wie Rihanna oder June Ambrose; was 2002 noch eine kleine Revolution war, ist heute Branchenstandard.

Die kleineren Y-Marken: Von Y.A.S. bis Yuzefi

Neben den drei großen Y-Namen gibt es eine ganze Reihe spannender kleinerer Labels — manche Mainstream-tauglich, manche absolute Insider-Tipps:

Marke	Herkunft	Spezialität
Y.A.S.	Dänemark	Skandinavische Mode, Bestseller-Group (auch Vero Moda, Only)
Yellow Cab	Italien	Vintage-inspirierte Boots & Sneaker im Used-Look
Yigal Azrouël	USA	New Yorker Designer, drapierte Jersey-Kleider
Yumi	UK	Verspielte Print-Kleider, Retro-Optik
Yuzefi	UK/Iran	Skulpturale It-Bags, Liebling der Streetstyle-Fotografen
Yosi Samra	USA	Faltbare Ballerinas, ein Gigi-Hadid-Favorit
YOGISTAR	Deutschland	Yoga-Bekleidung & Equipment, sehr nachhaltig orientiert

Komplette Liste: Modemarken mit Y

Hier alle Marken, die mit Y beginnen — vom Couture-Haus bis zum Streetwear-Newcomer:

• Y.A.S.
• Y-3
• Yakkay
• Yellow Cab
• Yenikolka
• Yeojin Bae
• Yigal Azrouël
• yippie hippie
• YOGISTAR
• Yohji Yamamoto
• Yosi Samra
• Young Couture by Barbara Schwarzer
• Young Poets Society
• Young Spirit
• Youthshots by Dr. Fach
• Yù Beauty
• Yulyaffairs
• Yumi
• Yuzefi
• Yves Saint Laurent

Welche Y-Marke passt zu welchem Stil?

Wer den klassischen Pariser Chic sucht — schwarzer Smoking, schmale Lederhose, scharf geschnittener Blazer — kommt an Saint Laurent nicht vorbei. Es ist die Marke für Menschen, die Mode als Kraftakt begreifen, nicht als Versteck. Yohji Yamamoto dagegen ist die Wahl für alle, die das Gegenteil von Statement-Dressing wollen: weite Schnitte, dunkle Farben, das Gefühl, in einem Stück Architektur statt in Kleidung zu stecken. Y-3 schließlich ist der Kompromiss für die, die abends nicht in den Club gehen, sondern direkt vom Flughafen ins Meeting — performance-orientiert, aber mit Designeranspruch.

Im Vergleich dazu sind Y-Marken aus dem mittleren Preissegment wie Y.A.S. oder Yumi eher für den Alltag gemacht. Sie spielen in derselben Liga wie Pimkie oder die Marken bei Zalando — gut für saisonale Trends, ohne dass man gleich vierstellig investieren muss. Wer auf der Suche nach Luxustaschen ist, sollte Yuzefi auf dem Schirm haben: Die geometrischen Bag-Designs werden seit 2018 regelmäßig von Streetstyle-Fotografen vor den Schauen der Mailänder Fashion Week abgelichtet und gelten als die nächsten It-Bags.

Warum gerade Y-Marken die Branche prägen

Es ist kein Zufall, dass drei der einflussreichsten Designer der Modegeschichte mit Y beginnen. Yves Saint Laurent öffnete die Frauenmode für die Hose, das Safari-Jacket und die Designs der Mondrian-Ära. Yohji Yamamoto öffnete die westliche Mode für japanischen Minimalismus und etablierte Schwarz als die intelligenteste aller Farben. Y-3 öffnete den Luxusmarkt für Sneaker — eine Idee, die heute Milliardenumsätze generiert und ohne die Nike-Designerkollaborationen oder die Sportlinien von Dolce & Gabbana nicht denkbar wären.

Wer tiefer in die Welt der Modemarken einsteigen will, findet in unseren weiteren alphabetischen Listen zusätzliche Inspiration: Modemarken mit D wie Dior, Diesel und Dolce & Gabbana, https://fivmagazine.de/?p=139139 Wer im deutschen Modekosmos nach Marken mit X sucht, landet schnell in einer Sackgasse — der Buchstabe ist im lateinischen Alphabet die Nummer 24, kommt im Deutschen aber nur in rund 0,03 % aller Wörter vor. Genau das macht ihn für Modelabels so attraktiv: Ein X im Namen wirkt technisch, futuristisch, modern. Kein Wunder, dass sich hinter dem Buchstaben eine bunte Mischung aus belgischer Premium-Mode (Xandres), niederländischem Design (XD Design) und Streetwear-Marken aus Asien versteckt. Wir haben uns durch das X-Universum gearbeitet und zeigen dir, welche Labels wirklich relevant sind — und welche nur Listenfüller. Eine vollständige Übersicht aller Modemarken von A bis Z findest du parallel zu dieser Spezial-Liste.

Xandres — Belgiens leise Antwort auf Skandinavien-Mode

Xandres ist die heimliche Nummer eins unter den X-Marken. 1927 in Aalst gegründet, gehört das belgische Label zu den ältesten kontinuierlich produzierenden Modehäusern Europas. Während Antwerpen mit den „Antwerp Six“ um Dries Van Noten und Ann Demeulemeester für avantgardistische Couture steht, hat sich Xandres eine andere Nische gesichert: tragbare, qualitativ hochwertige Damenmode für Frauen ab 35, mit klarer Linie und einem Hang zu Naturfasern wie Wolle, Leinen und Baumwolle. Die Marke bietet zudem eine Plus-Size-Linie namens Xandres Xline, die Größen bis 54 abdeckt — ein Bereich, den selbst große Häuser wie Dolce & Gabbana oder Gucci bis heute stiefmütterlich behandeln.

Preislich liegt Xandres im oberen Premium-Segment: Ein Wollmantel kostet zwischen 350 und 600 Euro, Blusen starten bei 120 Euro. Wer skandinavische Klarheit à la Filippa K mag, aber etwas mehr Femininität sucht, ist hier richtig. In Deutschland ist Xandres bislang nur über ausgewählte Boutiquen und den eigenen Online-Shop erhältlich — über Zalando wirst du das Label nicht finden.

XD Design — wenn Reisetaschen zur Designstudie werden

XD Design ist streng genommen kein klassisches Modelabel, gehört aber in jede ernsthafte X-Liste. Das niederländische Unternehmen, 2004 in Tilburg gegründet, hat mit der Bobby-Rucksack-Serie einen weltweiten Bestseller gelandet: Über 5 Millionen verkaufte Exemplare, ausgezeichnet mit dem Red Dot Award und dem German Design Award. Der Bobby-Rucksack hat eingearbeitete Anti-Diebstahl-Reißverschlüsse, einen integrierten USB-Port und schnittfeste Materialien — entwickelt für Großstadt-Pendler in Tokio, New York und Berlin.

Was XD Design für Modemenschen relevant macht: Die Marke hat es geschafft, funktionales Reisegepäck zum Streetwear-Accessoire zu machen. Wo früher Eastpak und Herschel das Feld dominierten, sieht man heute auch in Mailand und Paris den minimalistischen Bobby. Die Preise sind mit 80 bis 180 Euro fair — günstiger als ein Markenrucksack von Puma oder Nike, aber mit deutlich durchdachterem Innenleben.

XEN, Xenox und Xerjoff — die Schmuck- und Duft-Fraktion

Hier wird es interessant für alle, die über reine Bekleidung hinausdenken. XEN ist eine deutsche Schmuckmarke, die sich auf moderne Herrenringe und Halsketten aus Edelstahl und Sterlingsilber spezialisiert hat. Preisniveau: 49 bis 299 Euro. Xenox spielt im selben Segment, setzt aber stärker auf farbige Steine und mischt Damen- und Herrenschmuck.

Xerjoff dagegen ist die Königsklasse: Das italienische Nischenparfüm-Haus aus Turin, gegründet 2003 von Sergio Momo, gehört zu den teuersten Duftmarken der Welt. Ein Flakon der Linie „Shooting Stars“ kostet ab 290 Euro, die limitierten „Oud Stars“ gehen bis 800 Euro. Wer wissen will, warum diese Preise gerechtfertigt sind: Xerjoff verwendet bulgarische Rosenessenz, indisches Oud und maßgefertigte Murano-Glasflakons. Es ist die Art Marke, die du in keinem Douglas findest — und genau deshalb tragen sie Influencer und Stylisten so gerne.

Xirena, Xpooos und Xti — die unterschätzten Mittelklasse-Labels

Xirena ist ein kalifornisches Label, das 2010 von der ehemaligen Calypso-St.-Barth-Designerin Kym Gold mitgegründet wurde. Die Marke hat eine einzige Spezialität — perfekt geschnittene Bluse-Hemden in Baumwolle und Seide — und macht das so konsequent, dass Stars wie Jennifer Aniston und Gigi Hadid Stammkundinnen sind. Preis pro Hemd: 180 bis 320 Euro.

Xpooos kommt aus den Niederlanden und hat eine Marktlücke besetzt, die viele große Marken übersehen: bunt gemusterte Premium-Socken für Männer im mittleren Preissegment (12–25 Euro pro Paar). Wer keine Lust auf das Happy-Socks-Massenphänomen hat, aber auch nicht 40 Euro für Pantherella zahlen will, ist hier richtig.

Xti ist eine spanische Schuhmarke aus Elche — der Stadt, die für rund 41 % der spanischen Schuhproduktion verantwortlich ist. Xti macht trendige Damenschuhe zu Mittelklassepreisen (40–90 Euro) und ist eine echte Alternative zu Pimkie oder Bershka, wenn es um schnell wechselnde Saisontrends geht. Wer auf High Heels mit roter Sohle à la Louboutin spart, findet bei Xti zumindest die Form-Inspiration zum Bruchteil des Preises.

Marken im Überblick — was lohnt sich wirklich?

Marke	Herkunft	Spezialität	Preisniveau
Xandres	Belgien (1927)	Damen-Premium, Plus Size	€€€
XD Design	Niederlande (2004)	Anti-Theft-Rucksäcke	€€
Xerjoff	Italien (2003)	Nischenparfum	€€€€
Xirena	USA (2010)	Premium-Blusen	€€€
Xti	Spanien	Trendschuhe Damen	€
X-Bionic	Schweiz/Italien	Funktionssportwäsche	€€€
Xpooos	Niederlande	Designersocken Herren	€
XOXO	USA (1990)	Junge Damenmode	€

X-Bionic, X-Socks und X-Rocker — die Performance-Spezialisten

X-Bionic ist die wohl technologisch fortschrittlichste Marke auf dieser Liste. Das schweizerisch-italienische Label, gegründet 1998, hat über 800 Patente angemeldet — vor allem im Bereich Thermoregulierung und Schweißmanagement. Profi-Skifahrer, Triathleten und Bundeswehr-Spezialeinheiten tragen X-Bionic. Ein Funktionsshirt kostet zwischen 90 und 200 Euro, hält aber bei richtiger Pflege über fünf Jahre. X-Socks ist die Schwestermarke speziell für Funktionssocken — wer schon mal Blasen auf einem Halbmarathon hatte, weiß, warum 25 Euro für ein Paar Socken fair sind.

X-Rocker dagegen verlässt das Modefeld komplett — es ist eine Gaming-Stuhl-Marke. Wir erwähnen sie hier nur, damit du beim Recherchieren nicht auf die falsche Fährte gerätst.

XOXO — der amerikanische Mainstream-Klassiker

XOXO (gesprochen: „hugs and kisses“) wurde 1990 in Los Angeles gegründet und war in den späten 1990ern eine der präsentesten Marken in US-amerikanischen Teen-Magazinen. Heute ist das Label vor allem in Outlet-Centern und auf Discount-Plattformen präsent. Wer Mode mit Geschichte schätzt: XOXO war eine der ersten Marken, die mit „Logo-Mania“ gespielt hat — ein Trend, den später Marken wie NA-KD und Forever 21 perfektionierten. Die Qualität ist mittelmäßig, der Style teils datiert, aber für junge Käuferinnen mit kleinem Budget eine Option.

Welche X-Marke passt zu wem?

Wer mich nach einer ehrlichen Empfehlung fragt: Xandres ist die einzige X-Marke, die qualitativ mit etablierten europäischen Premium-Häusern mithalten kann. XD Design ist ein No-Brainer für alle, die viel reisen und einen funktionalen Begleiter brauchen. Xerjoff ist Liebhaberei — wer aber einmal an einem echten Oud Stars gerochen hat, versteht den Hype. Alle anderen Marken auf der Liste sind solide, aber austauschbar.

Wie wir im Artikel zu den wichtigsten Jeansmarken bereits gezeigt haben, gilt auch für X-Marken: Der Buchstabe macht ke

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-w-wellensteyn-wrangler-westwood/ Tue, 16 Nov 2021 08:51:12 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139134 Wenn Wellensteyn 2024 sein 60-jähriges Bestehen feiert, dann liegt das nicht an cleveren Marketing-Stunts, sondern an einem simplen Versprechen: Eine Jacke aus Norderstedt soll dich bei -20°C trocken halten — und 2030 immer noch tragbar sein. Genau diese Mischung aus norddeutscher Funktionalität, amerikanischer Denim-Geschichte und britischem Punk-Adel macht den Buchstaben W zu einem der spannendsten in unserer Modemarken-Übersicht von A bis Z. Wer hier nur „Wrangler“ denkt, übersieht ein halbes Jahrhundert Modegeschichte.

Wellensteyn: Die Outdoor-Marke, die kein Outdoor sein will

Gegründet 1964 von Reiner Brettschneider in Norderstedt bei Hamburg, hat Wellensteyn lange im Schatten der großen Outdoor-Riesen agiert — bis das Modell „Schneezauber“ Ende der 2000er Jahre zum Statussymbol auf jedem deutschen Schulhof wurde. Was viele nicht wissen: Wellensteyn produziert bis heute teilweise in Europa, nutzt das hauseigene Material „Stratosphere“ mit einer Wassersäule von über 10.000 mm und arbeitet bewusst mit Reißverschlüssen von YKK statt billigerer Alternativen. Der Preis von 300 bis 600 Euro pro Jacke ist hoch — aber im Vergleich zu Canada Goose (ab 1.000 Euro aufwärts) liegt Wellensteyn im pragmatischen Mittelfeld.

Was die Marke besonders macht: Sie hat den Sprung vom Funktionsprodukt zum Lifestyle-Item geschafft, ohne ihre Identität zu verlieren. Während Konkurrenten in dünne Daunenjacken für Modetrends investieren, hält Wellensteyn an seinen klobigen, alltagstauglichen Parkas fest. Das ist mutig in einer Branche, die jede Saison neu erfinden muss — und es zahlt sich aus. Wer einen „Zermatt“ kauft, kauft ihn für zehn Jahre, nicht für eine Saison.

Wrangler: Die Jeans-Legende, die immer im Schatten von Levi’s stand

Wrangler ist die jüngere Schwester unter den großen amerikanischen Denim-Häusern: Während Levi Strauss bereits 1853 in San Francisco Goldgräber einkleidete, kam Wrangler erst 1947 auf den Markt — mit einem klaren Ziel: die perfekte Jeans für Rodeo-Cowboys zu bauen. Designer Rodeo Ben entwickelte das Modell 13MWZ („Men’s Western Zipper“), und der Stoff sitzt bis heute anders als bei Levi’s: weniger eng am Schritt, höhere Hinterseite, flachere Nieten — damit ein Cowboy stundenlang im Sattel sitzen kann, ohne sich blutig zu reiten. Das ist kein Marketing-Mythos, sondern Konstruktionsdetail.

Heute gehört Wrangler zur Kontoor Brands Holding (gemeinsam mit Lee), beschäftigt weltweit über 14.000 Mitarbeiter und macht jährlich rund 2,6 Milliarden US-Dollar Umsatz. In Europa positioniert sich die Marke preislich aggressiv — eine klassische Wrangler-Jeans bekommst du oft schon für 60 bis 90 Euro, während Premium-Labels wie Diesel locker das Doppelte verlangen. Wer sich für die ganze Bandbreite interessiert, findet in unserem Überblick zu den wichtigsten Jeans-Marken die direkten Vergleiche.

Vivienne Westwood: Die Königin des britischen Punks

Wenn man über „Westwood“ in der Modewelt spricht, meint man fast immer Vivienne Westwood — die 2022 verstorbene Designerin, die in den 1970ern zusammen mit Malcolm McLaren in der Londoner King’s Road 430 einen Laden betrieb, der als Geburtsort der Punk-Mode gilt. Zerrissene T-Shirts, Sicherheitsnadeln, Tartan-Muster als politisches Statement — Westwood hat eine Subkultur in Haute Couture übersetzt. Ihre berühmte Orbit-Halskette mit Saturnring-Logo ist seit den 1990ern eines der meist-kopierten Schmuckstücke der Welt.

„I was messianic about punk, seeing if one could put a spoke in the system.“ — Vivienne Westwood über die frühen Jahre.

Was Westwood von anderen britischen Designern unterscheidet: Sie blieb bis zum Schluss politisch. Klimaschutz, Antikapitalismus, faire Produktion — das waren keine PR-Themen, sondern Lebensthemen. Heute führt ihr Witwer Andreas Kronthaler die Marke weiter, und die Preise bewegen sich zwischen 80 Euro für ein Logo-T-Shirt und 3.000 Euro für ein Couture-Kleid. Wer den Kontrast zur italienischen Eleganz sucht, sollte sich parallel die Fashion Week Mailand anschauen — zwei komplett verschiedene Welten desselben Geschäfts.

Weitere W-Marken, die einen zweiten Blick wert sind

Neben den drei großen Namen lohnt sich der Blick auf einige Marken, die im Hintergrund stark sind:

• Weekday — schwedische Marke aus dem H&M-Konzern, gegründet 2002 in Stockholm. Skandinavischer Minimalismus zu fairen Preisen, oft als günstigere Alternative zu COS oder Acne Studios genutzt.
• Wolford — österreichische Strumpf- und Shapewear-Marke aus Bregenz, seit 1950. Eine Wolford-Strumpfhose kostet 40 bis 80 Euro und hält drei- bis fünfmal länger als Drogerieware.
• Woolrich — älteste noch existierende Outdoor-Marke der USA, gegründet 1830 in Pennsylvania. Die Arctic Parka war ursprünglich für Pipeline-Arbeiter in Alaska konzipiert.
• Wood Wood — Kopenhagener Streetwear-Label seit 2002, regelmäßige Kollaborationen mit Nike, Champion und Disney.
• Windsor — deutsches Premium-Label für Herrenanzüge, gegründet 1865 in Bielefeld. Die Wahl, wenn Hugo Boss zu Mainstream und Brioni zu teuer ist.
• Whistles — britisches Contemporary-Label, in den 2010ern bekannt geworden, weil Kate Middleton mehrfach in Whistles-Kleidern fotografiert wurde.

Vergleich: Drei W-Marken im direkten Check

Marke	Gegründet	Herkunft	Spezialität	Preisrange
Wellensteyn	1964	Norderstedt, DE	Funktionsjacken	300–600 €
Wrangler	1947	North Carolina, USA	Western-Denim	60–150 €
Vivienne Westwood	1971	London, UK	Punk Couture	80–3.000 €
Wolford	1950	Bregenz, AT	Strumpfwaren	40–250 €
Woolrich	1830	Pennsylvania, USA	Arctic Parkas	400–900 €

Die komplette Liste der Modemarken mit W

Für alle, die einen schnellen Überblick brauchen — hier alle Marken mit dem Buchstaben W, die uns immer wieder begegnen, sortiert von Beauty bis Outdoor:

• Wakeup Cosmetics
• Walbusch
• Waldläufer
• Wallario
• Wallity
• Walther Design
• Wee Blue Coo
• Weekday
• Weili Zheng
• Weleda
• Wella
• Wella Professionals
• Wellensteyn
• Wemoto
• Wenko
• Wesco
• Westmark
• Westwood
• Wet n Wild
• What For
• Whistles
• White Mountain
• White Sand 88
• Whyitsme Design
• Wiedemann
• Wilton
• Wimex
• Windsor
• WINOMO
• WMF
• Wofi Leuchten
• WohnDirect
• Wolford
• Woltu
• Woodwick
• Wood Wood
• Woody
• Woolrich
• World Art
• Wrangler
• Wrendale Designs
• Wüsthof

Was du als nächstes lesen solltest

Wer nach dem Buchstaben W weiterstöbern will: Wie wir im Artikel zu den Trends der Herrenmode zeigen, sind klassische Westernjeans wie die von Wrangler aktuell wieder zurück im Mainstream — kombiniert mit oversized Blazern statt mit Cowboystiefeln. Spannend ist auch der direkte Sprung zu den Modemarken mit Z (Zara, Zalando) und zu den Marken mit Y für den kompletten Alphabet-Spaziergang. Wer eine Stufe tiefer in die Designer

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-v-versace-vivienne-westwood-und-vogue-collection/ Sun, 14 Nov 2021 08:49:36 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139128 Wenn Donatella Versace 1997 nach dem Mord an ihrem Bruder Gianni nicht das Steuer übernommen hätte, gäbe es heute weder den Medusa-Kult auf Red Carpets noch das berühmte grüne Dschungelkleid, das Jennifer Lopez 2000 zum Auslöser für die Erfindung von Google Bilder machte. Der Buchstabe V in der Modegeschichte ist überproportional mächtig: Er steht für italienische Sinnlichkeit (Versace), britische Punk-Revolte (Vivienne Westwood) und für eine der einflussreichsten Magazinmarken der Welt (Vogue Collection). Wer sich durch das Alphabet der Modemarken arbeitet, merkt schnell: Bei V wird es selten brav.

Versace, Westwood, Valentino — warum der Buchstabe V die DNA der Modegeschichte trägt

Drei Häuser, drei Welten, drei Gründer-Mythen. Gianni Versace eröffnete 1978 sein erstes Atelier in Mailand und hatte innerhalb von zehn Jahren das geschafft, wofür andere Häuser drei Generationen brauchten: einen unverkennbaren Stil, der laut, sexy und unverschämt teuer war. Die Medusa als Logo wählte er bewusst — sie sollte den Betrachter „erstarren lassen“, so wie seine Entwürfe. Heute, unter der kreativen Leitung von Dario Vitale (seit 2025 Nachfolger von Donatella), steht das Haus vor einer der spannendsten Übergangsphasen seiner Geschichte, vor allem nach der Übernahme durch Prada im Frühjahr 2025.

Vivienne Westwood dagegen war nie an Hochglanz interessiert. Die 1941 in Derbyshire geborene Designerin verkaufte 1971 in ihrer Londoner Boutique „Let it Rock“ zerrissene T-Shirts und erfand gemeinsam mit Malcolm McLaren den visuellen Code des Punk. Ihre Sex-Pistols-Outfits sind heute Museumsstücke im V&A. Bis zu ihrem Tod 2022 blieb sie die einzige Designerin der Welt, die gleichzeitig Königinnen-Hofschneiderin und Anti-Establishment-Aktivistin sein konnte. Ihr Orb-Logo — eine Mischung aus Reichsapfel und Saturnring — ist heute auf TikTok mehr Statussymbol als jede Birkin Bag.

Und dann Valentino: Valentino Garavani, geboren 1932 in Voghera, prägte mit seinem „Valentino Red“ eine Farbe so unverwechselbar, dass Pantone sie nachträglich katalogisierte. Sein Abschiedsdefilee 2008 in Rom gilt bis heute als eines der teuersten Modeevents der Geschichte.

Die komplette Liste: Modemarken mit V

Von etablierten Couture-Häusern bis zu jungen Schmucklabels — diese Übersicht zeigt, wie breit das V-Spektrum tatsächlich ist:

• V By Laura Vann
• V Jewellery
• VAARA
• Vacheron Constantin
• Vagabond
• Val Kristopher
• VALAS
• Valentino
• Valeria
• Valerie Khalfon
• Valero Pearls
• Valextra
• Valleverde
• Valmont
• Valstar
• Van Bommel
• Van Cleef & Arpels
• van Laack
• Van Lier
• Vanda Catucci
• Vanessa Bruno
• Vanessa Baroni
• Vans
• Véronique Leroy
• Vena Cava
• Venessa Arizaga
• Venice Beach
• Vera Mont
• Vera Wang
• Vero Moda
• Veronica B. Vallenes
• Veronique Branquinho
• Versace
• Vibe Harsløf
• Victoria’s Secret
• Victoria Beckham
• Vika Gazinskaya
• Viktor & Rolf
• Vivienne Westwood
• Vladimir Karaleev
• Vogue Collection

Die Insider-Hierarchie: Welche V-Marke spielt in welcher Liga?

Die V-Liste ist verwirrend, weil hier Universen aufeinandertreffen, die preislich Lichtjahre auseinanderliegen. Eine Vacheron-Constantin-Uhr aus der „Patrimony“-Linie startet bei rund 25.000 Euro — eine Vans Old Skool gibt’s für 75. Beides sind Ikonen, beides sind V-Marken, aber die Zielgruppen überschneiden sich höchstens in den Schaufenstern an der Fifth Avenue, über die wir im Artikel zu Luxus Shopping in New York ausführlich schreiben.

Marke	Gegründet	Segment	Bekannt für
Versace	1978	Luxus	Medusa, Prints, Glamour
Vivienne Westwood	1971	Designer Luxus	Punk, Korsetts, Orb-Logo
Valentino	1960	Couture	Valentino Red, Roben
Vacheron Constantin	1755	Haute Horlogerie	Älteste durchgehend produzierende Uhrenmanufaktur
Van Cleef & Arpels	1896	High Jewellery	Alhambra-Kollektion, Mystery Setting
Vera Wang	1990	Bridal	Brautmode für Hollywood
Victoria Beckham	2008	Premium Ready-to-Wear	Tailoring, minimalistische Eleganz
Vans	1966	Streetwear/Skate	Old Skool, Authentic, Sk8-Hi
Vero Moda	1987	Fast Fashion	Bestseller-Filiale

Vivienne Westwood: Punk wurde zur Power-Marke

Wer einmal in einem Westwood-Korsett steckt, versteht sofort, warum diese Designerin mehr Einfluss auf die heutige Y2K- und Coquette-Ästhetik hat als jeder andere Name auf dieser Liste. Das ikonische „Stature of Liberty“-Korsett von 1988 wird in Vintage-Auktionen bei Sotheby’s regelmäßig für über 4.000 Euro versteigert. Der Hype ist real — und er hat Westwoods politische Botschaft fast überlagert. Die Designerin protestierte gegen Fracking, fuhr 2015 mit einem Panzer vor das Haus des britischen Premierministers David Cameron und ließ ihre Models 2020 mit „Climate Revolution“-Bannern über den Laufsteg laufen.

Ihr Witwer und kreativer Erbe Andreas Kronthaler führt das Haus seit ihrem Tod weiter — und das mit einer Konsequenz, die in der Branche selten ist: Keine Logo-Verwässerung, keine Mass-Market-Kollaboration, kein Ausverkauf. Ein Statement, das man heute auch bei wenigen anderen Häusern findet, etwa wenn man die Strategie mit der von Prada oder Gucci vergleicht.

Vogue Collection und der Mythos Magazin-zu-Marke

Die Vogue ist seit 1892 das mächtigste Modemagazin der Welt — aber „Vogue Collection“ als eigene Modemarke ist eine vergleichsweise neue Geschichte. Sie entstand aus der Idee, redaktionelle Autorität in tragbare Mode zu übersetzen. Während andere Magazine an dieser Übersetzung gescheitert sind (man erinnere sich an die kurzlebigen Fashion-Linien diverser US-Titel), hat sich die Vogue Collection vor allem in Frankreich und Italien etabliert. Der Schlüssel: konsequenter Verzicht auf das große V-Logo auf jedem Stück.

Wer mehr über den redaktionellen Einfluss der Vogue auf die Modebranche erfahren möchte, findet bei uns auch tiefe Einblicke in die Fashion Week Mailand, wo Anna Wintour seit Jahrzehnten in der ersten Reihe entscheidet, welche Trends in Cover-Stories landen — und welche nicht.

Die Geheimtipps: Diese V-Marken kennt fast niemand

Neben den großen Namen lohnt der Blick auf die kleineren Häuser, die in Fachkreisen längst Kult sind:

Valextra ist die diskrete Antwort auf Hermès. Die Mailänder Manufaktur fertigt Lederwaren seit 1937 ausschließlich in Italien, ohne sichtbare Logos. Eine „Iside“-Tasche kostet zwischen 2.500 und 4.500 Euro — und ist das Statussymbol für Menschen, die kein Statussymbol tragen wollen.

Vibe Harsløf aus Kopenhagen revolutioniert seit 2014 den Schmuckmarkt mit einzeln kombinierbaren Ohrringen. Die dänische Designerin war eine der ersten, die das „Earscaping“-Phänomen in den Mainstream brachte.

Viktor & Rolf aus Amsterdam sind das Avantgarde-Duo, das Couture als Kunstinstallation begreift. Ihre „No“-Kleider von 2015 — Roben mit aufgenähten Statement-Sätzen wie „Sorry I’m

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-u-under-armour-united-colors-of-benetton-und-urban-outfitters/ Fri, 12 Nov 2021 08:49:06 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139122 Eine SEC-Strafe von 9 Millionen Dollar wegen frisierter Quartalszahlen, 1.134 Tote in einer eingestürzten Textilfabrik mit Etiketten im Schutt, ein Konzern-Gründer, der sechsstellig an republikanische Hardliner spendet, ein CEO, der Firmenkreditkarten in Strip-Clubs durchzog — die Modemarken mit U führen mehr juristische Akten als Modepreise. Wer in der A-Z-Übersicht aller Modemarken beim Buchstaben U landet, betritt kein höfliches Reich aus Strickpullovern und Sportshirts. U ist das Konzentrat der Branche: Performance-Mythos aus Baltimore, italienische Provokationskunst aus Treviso, Hipster-Imperium aus Philadelphia, japanischer Massenmarkt-Marktführer aus Yamaguchi — und dazwischen eine Handvoll Geheimtipps, die in seriösen Menswear-Redaktionen mehr Gewicht haben, als ihre Bekanntheit vermuten lässt. Wer sich fragt, was Männer 2026 wirklich tragen, kommt an den großen U-Marken nicht vorbei.

Uniqlo: Der stille japanische Riese, den westliche Modemagazine unterschätzen

Die größte U-Marke der Welt taucht in deutschen Modeartikeln selten auf — Uniqlo. Die Mutter Fast Retailing überholte zeitweise Inditex/Zara als wertvollster Modekonzern der Welt nach Marktkapitalisierung. Gründer Tadashi Yanai ist reichster Mann Japans, das Filialnetz umfasst über 2.400 Stores weltweit. Das ist keine Randnotiz, sondern die Pointe: Während europäische Branchenmedien noch über Logo-Sweatshirts schreiben, hat ein Konzept namens „LifeWear“ — funktionale, schmucklose, langlebige Basics — den globalen Massenmarkt umgekrempelt. In Deutschland eröffnete der erste Store in Berlin am Tauentzien, mit deutlicher Verspätung gegenüber Frankreich und Großbritannien, und mit ungewohnt zurückhaltender Werbung.

Heattech, Airism und das Ende der Mode-Saisonalität

Uniqlo verkauft keine Trends, sondern Technologie. Heattech ist eine Faserentwicklung mit Toray Industries, die Körperfeuchtigkeit in Wärme umwandelt — eine dünne Schicht, die einen klassischen Pullover ersetzt. Airism funktioniert im Sommer nach demselben Prinzip umgekehrt. Das Konzept zwingt den Kunden, ganzjährig zu kaufen, statt zwei Saisons abzuwarten. Die Kollaborationen mit Jil Sander (+J), Christophe Lemaire (Uniqlo U) und JW Anderson sind Designer-Couture zu Hochstraßen-Preisen — ein schwarzer Wollkaschmir-Mantel der +J-Linie ging auf Resale-Plattformen für das Vier- bis Fünffache des Retail-Preises weg, einzelne Stücke der ersten +J-Welle erzielen auf Stockx und Grailed inzwischen Sammlerpreise. Wer einen +J-Mantel ergattert, hat de facto einen Jil-Sander-Schnitt für ein Drittel des Lagerfeld-zitierfähigen Couture-Preises im Schrank. Hinzu kommt die Theory-Übernahme: Uniqlo besitzt das amerikanische Premium-Label seit der 2000er-Akquise — ein Detail, das in der „humble Japanese brand“-Erzählung systematisch fehlt. Wer den japanischen Ansatz für präzise Schnittführung interessant findet, sollte auch einen Blick auf Bobkova und ihre japanisch inspirierte Schnittdisziplin werfen.

Der Xinjiang-Schatten, der nicht verschwindet

Was im LifeWear-Marketing nirgends auftaucht: Eine Lieferung Uniqlo-Hemden wurde vom US-Zoll wegen Verdacht auf Baumwolle aus Xinjiang gestoppt — ein Vorgang unter dem Uyghur Forced Labor Prevention Act. Tadashi Yanai erklärte öffentlich, er werde sich nicht zur Herkunft der Baumwolle äußern, weil das ein „politisches Thema“ sei. Während H&M und Nike öffentlich auf Xinjiang-Baumwolle verzichteten und in China boykottiert wurden, hielt sich Uniqlo bedeckt — und behielt den chinesischen Markt. Eine Haltung, die in PR-Profilen über die freundliche Performance-Marke konsequent fehlt.

Uniqlo verkauft Stoff-Engineering, keine Mode. Das ist die Strategie, die Pimkie, H&M und große Teile der europäischen Mid-Market-Ketten leise ausgehöhlt hat — ohne Werbeskandal, ohne Promi-Kampagne, ohne Fashion-Week-Auftritt.

Under Armour: Vom Kofferraum-Verkauf zum Bilanzskandal

Kevin Plank, 23, Football-Spieler an der University of Maryland, war genervt von Baumwoll-Trikots, die unter der Schulterpolsterung zu schweren, durchgeschwitzten Lappen wurden. Sein eng anliegendes Synthetik-Shirt verkaufte er aus dem Kofferraum seines Wagens an befreundete College-Teams — die ersten 500 Stück. Heute steht Under Armour als Nummer drei der Sportartikel-Welt zwischen Nike, Adidas und Puma. Der Umsatz erreichte auf dem Höhepunkt rund 5,3 Milliarden Dollar — ein Wert, der seitdem nicht mehr getoppt wurde.

Der SEC-Vergleich, den niemand erzählt

Was in keinem PR-Profil auftaucht: Under Armour zahlte 9 Millionen Dollar Strafe an die US-Börsenaufsicht SEC wegen „channel stuffing“ — Umsätze wurden in Folgequartale vorgezogen, um die Wachstumsstory am Leben zu halten. Plank trat als CEO zurück, kehrte später in einer anderen Funktion an die Konzernspitze zurück. Über das Jahrzehnt zwischen Mitte der 2010er und Anfang der 2020er verlor die Aktie rund 70 Prozent. Hinzu kam eine Wall-Street-Journal-Recherche zu Spesenabrechnungen aus Strip-Clubs, die im Konzern als Geschäftskosten durchgewinkt wurden — ein Misogynie-Vorwurf, der die „Brotherhood“-Kultur des Headquarters in Baltimore schmerzhaft offenlegte. Plank selbst sorgte zusätzlich für Eklat, als er einen US-Präsidenten öffentlich als „real asset“ für das Land bezeichnete — Stephen Curry und der damalige Markenbotschafter Dwayne Johnson distanzierten sich umgehend. Ähnlich polarisierend, wenn auch auf ganz anderem Terrain, ist die Welt der Sportwear-Kampagnen mit Kendall Jenner, die zeigen, wie eng Sport und Lifestyle-Image verknüpft sind.

Curry, Jordan und die Outlet-Falle

Die Stephen-Curry-Signature-Linie wurde zur eigenen Sub-Marke „Curry Brand“ ausgebaut, Curry verlängerte mit einem Lifetime-Deal nach Jordan-Vorbild — wirtschaftlich blieb der Sneaker-Hype-Durchbruch trotzdem aus. Während Jordan Brand die Sieben-Milliarden-Dollar-Marke geknackt hat, dümpelt Curry Brand bei einem Bruchteil davon. Der erste Curry 1 wurde im Netz wegen seiner „Dad-Shoe“-Optik verspottet — der erste Reputationsschaden eines NBA-Signature-Schuhs seit Jahrzehnten. Schätzungsweise 40 Prozent des US-Geschäfts laufen über Outlet-Stores und Discount-Kanäle. Das ist Gift für Markenwahrnehmung — wer Under Armour neben Levi’s-Restposten und anderen Jeansmarken zum halben Preis findet, betrachtet keine Premium-Marke mehr. Der NBA-Apparel-Vertrag ging an Nike, MLB an Fanatics, der Verkauf von MyFitnessPal an Francisco Partners brachte Cash, aber kostete den Datenzugang zu Millionen Endkunden.

Die Compression-Shirts der HeatGear-Linie fallen eine Nummer kleiner aus als angegeben — wer normalerweise M trägt, sollte L bestellen, sonst sitzt das Shirt wie eine zweite Haut, die nicht atmet, sondern presst. Wer Funktionssport vergleicht, findet Under Armour in jeder ernstzunehmenden Auseinandersetzung mit moderner Herrenmode wieder — allerdings nie im Lifestyle-Kontext. Für alle, die ihren Kleiderschrank darüber hinaus mit Basics strukturieren wollen: Wie man Herrenhemden richtig kombiniert, zeigt, dass Sport- und Alltagsmode keine getrennten Welten sein müssen.

Under Armour — das Wichtigste in 5 Punkten:

• ✓ Gegründet aus dem Kofferraum heraus, heute Nummer drei der Sportartikel-Welt
• ✓ SEC-Strafe wegen Bilanztricks, Kursverlust rund 70 Prozent
• ✓ Curry Brand bleibt weit hinter Jordan-Niveau zurück
• ✓ 40 Prozent Outlet-Anteil zerstört Premium-Wahrnehmung
• ✓ Beim Kauf eine Größe nach oben — HeatGear fällt klein aus

Benetton: Vom Toscani-Schock zum Familien-Drama

Kaum eine Modemarke hat die Werbewelt so geprägt wie Benetton. Was als kleine Strickfabrik der Geschwister Benetton im venezianischen Treviso begann, wurde durch Oliviero Toscanis Kampagnen zum kulturellen Phänomen. Ein sterbender Aids-Patient, ein blutgetränkter Soldatenanzug, ein Priester, der eine Nonne küsst — Toscanis Bilder verkauften keine Pullover, sondern eine Haltung. United Colors of Benetton wurde zum Codewort für eine Generation, die Werbung als Kunst und Politik verstand. Toscani, der dreimal mit der Marke brach und zweimal zurückkehrte, ist inzwischen verstorben — mit ihm verlor Benetton den letzten Anker zur eigenen kulturellen Hochphase. Wer verstehen will, wie mutige Modekommunikation heute aussehen kann, findet bei Anja Gockel und ihrer Empowerment-Mode einen aktuellen Vergleichspunkt.

https://www.youtube.com/watch?v=8wYXw4K0A3g

Formel 1, Rana Plaza und das Familienvermögen

Die Familie Benetton besaß 15 Jahre lang ein eigenes Formel-1-Team, mit dem Michael Schumacher zweimal Weltmeister wurde — der Rennstall heißt heute Alpine. Das war kein Hobby, sondern Branding-Verstärker zu den Toscani-Kampagnen, ein globales Sichtbarkeitsvehikel für die Knit-Polos in Knallfarben. Wirtschaftlich ist Benetton ein Schatten der goldenen Jahre. Auf dem Höhepunkt betrieb die Gruppe weltweit rund 7.000 Stores, mittlerweile sind es deutlich weniger, der Konzern schreibt dreistellige Millionenverluste in Folgejahren. Luciano Benetton selbst kehrte mit 88 Jahren operativ an die Konzernspitze zurück, warf nach Streit mit der Familie hin — eine Eigentümer-Saga, die mehr italienisches Drama trägt als jedes Toscani-Plakatmotiv. Wer den Vergleich zur Mailänder Fashion Week sucht: Benetton hat dort nie wirklich Fuß fassen können, weil die Marke immer Provinz-Treviso blieb, nicht Mailand-Quadrilatero. Ganz anders arbeiteten in Berlin Designer wie Richert Beil mit ihrem avantgardistischen Underground-Ansatz, die zeigen, wie Randlagen der Modewelt zur Stärke werden können.

Ein Wendepunkt der Markenwahrnehmung war der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch — 1.134 Tote, Benetton-Etiketten in den Trümmern. Die Entschädigung kam erst nach öffentlichem Druck zwei Jahre später. Die Familie Benetton verkaufte schon früh die Autostrade-Konzession und diversifizierte massiv in Infrastruktur — der Verkauf nach dem Genua-Brückeneinsturz spülte rund 8 Milliarden Euro in die Familienkasse, mehr Geld, als Benetton-Mode jemals erwirtschaftet hat.

Warum Benetton-Strick trotzdem die bessere Wahl ist als Zara-Pullover

Fast Fashion und die Konkurrenz aus dem Z-Regal mit Zalando und Zara haben die mittlere Preisklasse aufgefressen. Trotzdem bleibt Benetton kulturell relevant: Die Knit-Polos sind Alltagsmode mit Erinnerungswert — qualitativ klar über dem, was Mid-Market-Ketten liefern. Benetton-Strick läuft beim ersten Waschgang um 3 bis 5 Prozent ein, wer auf Nummer sicher gehen will, kauft eine Größe größer und wäscht kalt. Ein Baumwoll-Polo aus Treviso überlebt drei Sommer, ein vergleichbares Zara-Stück selten zwei. Wer bei der Pflege seiner Basics keine Kompromisse machen will, findet in einem guten Hoodie-Pflegeguide nützliche Grundregeln, die sich auf Strickwaren übertragen lassen.

Benetton auf einen Blick:

• ✓ Provokative Toscani-Kampagnen prägten die globale Werbeästhetik
• ✓ Formel-1-Engagement mit Schumacher als Branding-Hebel
• ✓ Rana-Plaza-Skandal hinterließ ethische Hypothek
• ✓ Stricksortiment immer noch über Fast-Fashion-Niveau
• ✓ Beim Kauf eine Größe größer wählen — Schrumpfung einplanen

Urban Outfitters: Hipster-Konzern, Anthropologie-Cashflow, politische Schlagseite

Aus einem kleinen Laden in Philadelphia wurde Urban Outfitters, ein Konzern, der heute neben dem Kernsortiment auch Anthropologie und Free People umfasst. Was die Marke ausmacht: das gnadenlose Gespür für den Moment, in dem ein Trend von obskur zu massentauglich kippt. Vinyl-Plattenspieler, Polaroid-Kameras, Fjällräven-Kånken-Rucksäcke, Dr.-Martens-Boots — wer in den letzten zwei Jahrzehnten irgendetwas davon kaufte, hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit dort bezahlt. Was öffentlich seltener thematisiert wird: Mitgründer Richard Hayne spendete sechsstellige Beträge an Rick Santorum, einen Senator mit dezidiert anti-homosexuellem Programm. Die Käuferschaft des Hauses ist zu großen Teilen jung, urban und queer-affin — ein Spannungsverhältnis, das in der Markenkommunikation systematisch vermieden wird. Das Berliner Pendant zu diesem urban-alternativen Kulturmix zeigt sich bei Events wie DAMUR x Fashion Week 2025 im KitKat Club, wo urbane Nachtkultur und Mode direkt verschmelzen. Hinzu kommen wiederholte Plagiatsvorwürfe von Kleinst-Designerinnen auf Etsy, ein „Navajo“-Wäschelinien-Skandal mit Klage des Stammes und ein T-Shirt im verstörenden Holocaust-Stern-Look, das nach Protesten zurückgezogen wurde.

Anthropologie schlägt das Mutterhaus

Der Witz an der Konzernstruktur: Anthropologie macht inzwischen mehr Umsatz als die UO-Hauptmarke — rund 1,7 gegenüber 1,5 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge liegt bei Anthropologie spürbar höher, weil weniger Promo-Druck her. Wer verstehen will, wie sich das urbane Mode-Ökosystem rund um Marken wie Urban Outfitters entwickelt, findet bei der Berlin Fashion Week 2025 aktuelle Impulse: Dort zeigen unabhängige Labels, wohin sich die Straßenmode entwickelt, die Urban Outfitters morgen verkaufen will. Und wer den Blick noch weiter öffnen möchte — BUZIGAHILL und ihr Upcycling-Ansatz bei der Fashion Week zeigen, dass urbane Storys globale Wurzeln haben können, die weit über Philadelphia hinausreichen.

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-t-tom-ford-tommy-hilfiger-und-tiffany-co/ Wed, 10 Nov 2021 09:20:53 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139118 Drei Buchstaben, drei Welten: Wenn Tom Ford 2002 nach 14 Jahren Gucci verlässt, kostet ein Aktienpaket der Gucci Group an einem einzigen Tag rund eine halbe Milliarde Dollar weniger — der „Tom-Ford-Effekt“ ist bis heute Lehrstoff an Business Schools. Tommy Hilfiger startete 1985 mit einer einzigen Anzeige am Times Square, die sein Gesicht auf eine Stufe mit Calvin Klein und Ralph Lauren stellte — eine Frechheit, die zur Markenstrategie wurde. Und Tiffany & Co.? Hat ein Pantone-Farbcode, der stärker schützt als jedes Logo. Willkommen bei den Modemarken mit T — einem Buchstaben, hinter dem mehr Macht, mehr Geld und mehr Geschichte steckt als bei fast jedem anderen im Alphabet.

Tom Ford: Der Mann, der die Industrie zwang, wieder Sex zu verkaufen

Texaner, ehemaliger Schauspieler, Architekturstudent — Tom Ford ist der Inbegriff des Designers, der sich seine Branche selbst erschaffen hat. Als er 1994 die kreative Leitung bei Gucci übernahm, war das Haus dem Bankrott näher als der Bel Etage. Innerhalb von vier Jahren steigerte er den Umsatz um über 90 Prozent. Sein Geheimnis: Samtanzüge ohne Hemd, Cut-out-Kleider, Werbekampagnen mit dem rasierten „G“ auf nackter Haut. Was heute auf Instagram zensiert würde, druckte Vogue 1999 doppelseitig.

2005 gründet Ford sein eigenes Label — zuerst Eyewear und Beauty, dann Menswear, schließlich Womenswear. Heute kostet ein Smoking aus seiner Linie um die 4.000 Euro, und das Parfum „Black Orchid“ ist zu einem Klassiker geworden, der mit seinem schwarzen Flakon ganze Drogerieketten entkernt hat. 2022 verkaufte Ford sein Label für 2,8 Milliarden Dollar an Estée Lauder — einer der größten Beauty-Deals der jüngeren Geschichte. Wer sich für die Welt der Herrenmode interessiert, kommt an Fords Schnitt-DNA nicht vorbei: schmale Schultern, hohe Armlöcher, schwarze Krawatte. Punkt.

Tommy Hilfiger: Vom Bankrott zum Streetwear-Imperium

Wenige wissen es: Tommy Hilfiger meldete 1977 mit seinem ersten Laden „People’s Place“ Insolvenz an. Was folgte, ist eines der ungewöhnlichsten Comebacks der Modegeschichte. 1985 schaltet sein Geldgeber Mohan Murjani die berühmte Times-Square-Anzeige, auf der Hilfiger neben Klein, Lauren und Ellis platziert wird — bevor irgendjemand seine Hemden je gesehen hat. Marketing als Selbstprophezeiung.

In den Neunzigern kapern Hip-Hop-Stars wie Aaliyah, Snoop Dogg und Puff Daddy die rot-weiß-blauen Logo-Hemden. Hilfiger reagiert klüger als die meisten seiner Konkurrenten: Er sponsort die Künstler, statt sich zu distanzieren. Das Ergebnis — eine Marke, die 2010 für 3 Milliarden Dollar an PVH (gleicher Konzern wie Calvin Klein) verkauft wird. Tommy Jeans, die jüngere Sublinie, ist heute auf Zalando und bei NA-KD ein Bestseller bei Käuferinnen unter 25. Wer in den großen Jeans-Marken recherchiert, findet Tommy konsistent in den Top 10.

Tiffany & Co.: Warum eine Farbe mehr wert ist als ein Logo

1837 in New York gegründet, ist Tiffany älter als die meisten europäischen Häuser, die sich auf ihre Tradition berufen. Aber der eigentliche Coup kam 1845: Das berühmte „Robin’s Egg Blue“ wurde zur Verpackungsfarbe gewählt, weil Türkis im 19. Jahrhundert als Liebes-Symbol galt. Heute ist 1837 Blue ein patentierter Pantone-Ton — Pantone PMS 1837, benannt nach dem Gründungsjahr. Die Farbe darf von keiner anderen Marke verwendet werden. Das ist Markenrecht auf höchstem Level.

2021 übernahm LVMH Tiffany für 15,8 Milliarden Dollar — der größte Deal der Luxusbranche überhaupt. Bernard Arnault wollte vor allem eines: einen amerikanischen Anker neben den europäischen Schwergewichten Dior und Louis Vuitton. Die ikonischen Stücke — der Setting-Verlobungsring (eingeführt 1886), die „Return to Tiffany“-Anhänger, die Schmuck-Kollaborationen mit Elsa Peretti und Paloma Picasso — sind heute Standardausstattung auf jedem Red Carpet. Audrey Hepburns Frühstück bei Tiffany hat eine Marke vom Juwelier zur Pop-Kultur gehoben.

Marke	Gegründet	HQ	Bekannt für	Letzter Deal
Tom Ford	2005	London/NYC	Tailoring, Beauty	2022 an Estée Lauder (2,8 Mrd. $)
Tommy Hilfiger	1985	New York	Preppy, Logo-Wear	2010 an PVH (3 Mrd. $)
Tiffany & Co.	1837	New York	Schmuck, 1837 Blue	2021 an LVMH (15,8 Mrd. $)
Tory Burch	2004	New York	Reva-Ballerinas	privat, ca. 3 Mrd. $ Bewertung
Tod’s	1978	Italien	Gommino-Loafer	börsennotiert Mailand

Die zweite Reihe: Tory Burch, Tod’s, Trussardi und True Religion

Hinter den Big Three stehen Marken, die Buchstabe T zu einem der dichtesten im Modealphabet machen. Tory Burch startete 2004 mit einem Pop-up in Manhattan und verkaufte am ersten Tag fast den gesamten Bestand — heute steht das Reva-Ballerina mit dem Doppel-T-Logo für eine Milliardenbewertung. Tod’s aus den italienischen Marken — und ein Beispiel dafür, dass Kontext zählt: Wie wir im Artikel zur Fashion Week Mailand zeigen, prägt das italienische Familienunternehmen Diego Della Valle den klassischen Mailänder Stil mehr als jedes Couture-Haus. Der Gommino-Loafer mit den 133 Gummi-Noppen ist seit 1979 nahezu unverändert im Programm.

Trussardi, 1911 als Handschuhmacher in Bergamo gegründet, hat das Windhund-Logo zur Nische gemacht. True Religion war Anfang der 2000er der teuerste Premium-Jeans-Hersteller in den USA — bis das Konsumverhalten kippte und die Marke 2017 erstmals Insolvenz anmeldete. Mittlerweile feiert sie ein Comeback im Hip-Hop-Universum.

Sport, Outdoor und Tagesgeschäft: The North Face, Timberland, Triumph

The North Face, 1966 in San Francisco gegründet, hat mit der Nuptse-Daunenjacke (Originalmodell von 1992) einen der paradoxesten Hits der letzten Dekade gelandet: ursprünglich für Himalaya-Expeditionen entworfen, heute Uniform vor jeder Berliner Bar. Timberland, seit 1973 mit dem ikonischen gelben „6-Inch-Premium-Boot“, verkaufte sich in den 90ern parallel an Wall-Street-Banker und Bronx-Rapper — und niemand fand das je seltsam.

Triumph aus dem schwäbischen Bad Zurzach (Schweiz/Deutschland) ist seit 1886 einer der größten Wäschehersteller Europas. Wer im A-Z der Modemarken stöbert, merkt schnell: Die Tiefe der T-Marken reicht von Couture bis Basic-Slip — kaum ein Buchstabe deckt so viele Preisklassen ab.

Modemarken mit T: Liste aller Marken

Hier findest du die wichtigsten Mode-, Schuh-, Schmuck- und Lifestyle-Marken, die mit T beginnen — sortiert von Premium bis Mass Market:

• T.LeClerc
• T.U.K
• Tabac Original
• Tabitha Simmons
• Tadashi Shoji
• Tag Elements
• Tagliatore
• Taifun
• Tamaris
• Tapiso
• Tassendruck
• Ted Baker
• Tescoma
• Teva
• TFA Dostmann
• T-fal
• The North Face
• Think
• Thomas
• Thomas Sabo
• Tiffany & Co.
• Tiger
• Timberland
• Tod’s
• Tom Ford
• Tommy Hilfiger
• Tommy Jeans
• Toms
• Tom Tailor
• Topman
• Top
  ]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-r-ralph-lauren-rick-owens-reebok/ Sat, 06 Nov 2021 09:04:09 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139038 Modemarken mit R – Ralph Lauren, Rick Owens und Reebok sind einige der vielen Modemarken, die mit R beginnen. Bei der Masse an Modemarken, die es weltweit gibt, kann man schnell den Überblick verlieren. Um dir eine gute Übersicht der Marken zu geben, haben wir diese nach dem Alphabet in eine Liste sortiert.

  Modemarken mit R: Liste aller Marken

  Hier findest du eine Liste der Modemarken mit R:

  • Raf Simons
  • Ralph Lauren
  • RBL
  • RBX
  • RC collection
  • RD Company
  • rd design
  • RD style
  • RDB 213
  • RDM
  • Re
  • RE / DONE
  • Re Clothing
  • re ject
  • RE-AGENZ
  • Re-Dress
  • Reiko
  • reimer claussen
  • Reindeer by Brandt
  • Reinders
  • Reindl
  • Reine Rosalie
  • Relleciga
  • REMAIN Birger Christensen
  • Rembo Styling
  • Remel London
  • remember
  • Remember clothing
  • Remix
  • Remixx Jeans
  • Remmert
  • Remonte
  • Remonte dorndorf
  • Rena Chard
  • Rena Lange
  • RENA LANGE RED
  • Rena Marx
  • Rena Rowan
  • renais
  • Renamed Apparel
  • Renania
  • renard
  • Renata Corsi
  • Renata Gibaldi
  • Renata Nucci
  • Renate
  • Renate Harvan
  • Renate Nucci
  • Renate Schule
  • Reno
  • Renoma Paris
  • Renova
  • Rentmydress
  • Renuar
  • RenzeMetti
  • Renzo
  • reonoble
  • Repeat
  • Repeat Cashmere
  • REPELLER
  • Repetto
  • Replay
  • Replay & Sons
  • replay blue jeans
  • repo – phil gatier
  • report
  • Report signature
  • REPORTAGE R.G.A.
  • reporter
  • Reptil Look
  • reptile&hous
  • Reptile’s House
  • republic
  • REPUBLIC SPORTS
  • República dos Lobos
  • Request
  • REQUESTED JEANS CULTURE
  • Requirements
  • Revolve
  • Revoni
  • Revue
  • rev’it!
  • Reward
  • Rewash
  • Rewind
  • Reworked Vintage
  • RH
  • Rhapsody
  • Rheinberger
  • Rhode Resort
  • Rhodenwald und Söhne
  • Rhodes&Beckett
  • Richtenburg
  • Richter
  • Rick Owens
  • RIPNDIP
  • Rips Design
  • Ripzone
  • RIQUAI
  • ririxing
  • RISA
  • Risa Hutwerkstatt
  • Risch
  • Rise
  • Risiko
  • RISING
  • risskid
  • Risskio
  • Risy & Jerfs
  • RITA
  • rita & maria
  • rita degli esposti
  • Rita Eliseo
  • Rita Fink
  • Rita in Palma
  • Rita Koss
  • Rita Ora
  • Rita Pfeffinger
  • Rita Ross
  • Ritmo di Perla
  • Ritratti
  • Ritter Sport
  • rituals
  • rituals..home
  • Ritva Falla
  • Ritzenhoff RIXO
  • Rixo London
  • Rizzo
  • Rizzolli
  • RJ Story
  • RL collection
  • rob-ert
  • robako 1929
  • Robako Ceintures
  • Robbi & nikki
  • Robbie Bee
  • Robe
  • Robe Code
  • robe légère by Vera Mont
  • Robell
  • Robert clergerie
  • robert dansel
  • Robert Fieldman
  • Robert Friedman
  • Robert Friedmann
  • Robert La Roche
  • Robert Ley
  • Robert Louis
  • robert p. miller
  • Robert Pietri
  • Robert Rodriguez
  • Robert Rüdger
  • roberta
  • Roberta Biagi
  • Roberta Celli
  • Roberta di Camerino
  • Roberta farc
  • Roberta furlanetto
  • Roberta Gandolfi
  • Roberta Puccini by Baroni
  • Roberta Scarpa
  • Robertino
  • roberto
  • Roberto Arienti
  • roberto avolio
  • Roberto Bellido
  • Roberto Botella
  • roberto botticelli
  • Roberto Capucci
  • Roberto cavalli
  • Roberto Santi
  • roberto sarto
  • Roberto Totti
  • roberto venuti
  • Roberto Verino
  • Rockrider
  • Rocksanda Ilincic
  • RockStar
  • RockStar Sushi
  • Rockstars Angels
  • Rocky
  • rocky barnes
  • Rock’n Blue
  • Rococo
  • Rocxygen
  • Roda
  • Rodebjer
  • Rolf Schulte
  • ROLF’S
  • Rolise
  • Rolita Couture
  • ROLLA COSTER
  • Rolla’s
  • Rollerblade
  • rollie
  • Rolling
  • ROLY
  • Roma
  • roma e tozka
  • Romacci
  • romain kremer
  • ROman
  • rose&thin
  • Rose-Blusen
  • Rosebud
  • Rosebullet
  • ROSEFIELD
  • rosegal
  • Rosegold
  • Roselight
  • Rosemarie Fiegen
  • Rosemarine
  • Rosemunde
  • Rosen Dirndl aus Bayern
  • Rosenberg & Lenhart
  • Rosenthal
  • Roses & Angels
  • Rosetta Getty
  • Rosetti
  • Rosi Bavaria
  • ruba cuori
  • rubber & co
  • Rubber Ducky
  • Rubi
  • Rubi Shoes
  • RUBICON
  • Ruby
  • ruby & kit
  • Ruby and Ted
  • Ruby N.
  • Ruby rocks
  • ruby rox
  • Ruby Shoo
  • Ruby Tuesday
  • Ruby Yaya
  • Rubyrivet
  • Rucanor
  • Ruck&Maul
  • Ruco Line
  • RUCOLIN
  • Reichart
  • Reign Italia
  • Reiko
  • reimer claussen
  • Reindeer by Brandt
  • Reinders
  • Reindl
  • Reine Rosalie
  • reine seide
  • Reinhard Plank
  • reisenthel
  • Reisler
  • Reiss
  • Reissner
  • Reitmans
  • Reitmayer
  • reitstiefel kempkens
  • Reitstiefel Style
  • Reject
  • Rejina Pyo
  • Reken Maar
  • Relampago
  • Relativity
  • relax
  • Relaxed by TONI
  • Roberto Arienti
  • roberto avolio
  • Roberto Bellido
  • Roberto Botella
  • roberto botticelli
  • Roberto Capucci
  • Roberto cavalli
  • Roberto Graham
  • rock-it-baby
  • RockAbella
  • rockamora
  • Roger Lavalle
  • rompe design jobfashion
  • Rory beca
  • Rosa
  • Rosa & Friends
  • Rosa & Me
  • Rosa & Rose
  • Rosa Cashmere
  • rosa cha
  • Rose & Rose
  • ROSE & THYME
  • Rose + Olive
  • rose and rose
  • Rose Blu
  • Rose Bud
  • Rose Dirndl
  • Rose Dirndl aus Bayern
  • rose heart
  • Rose London
  • rose morant
  • Rose Noire
  • Rose Player
  • rose tracgten
  • rose&thin
  • Rose-Blusen
  • Rosebud
  • Rosebullet
  • ROSEFIELD
  • rosegal
  • Rosegold
  • Roselight
  • Rosemarie Fiegen
  • Rosemarine
  • Rosemunde
  • Rosen Dirndl aus Bayern
  • Rosenberg & Lenhart
  • Rosenthal
  • Roses & Angels
  • Rosetta Getty
  • Rosetti
  • Rosi Bavaria
  • Rosie Fortescue
  • Rosie HW Paige
  • Rosie’s R L. F. Collection
  • Roslein
  • Rosner
  • Ross River
  • Rossa Miss
  • rossana diva
  • Rossano Bisconti
  • Rossegia
  • Rossella Goldschmied
  • Rossella Lopes
  • ROSSI
  • Rossi Caruso
  • Rossignol
  • Rossini
  • Rossis
  • Rossler Selection
  • Rebel Love
  • Rebel Queen
  • Rebel Republik
  • rebel rockers
  • rebel rose
  • Rebeligion True
  • Rebella
  • Rebelle
  • Rebelle Boutique
  • Rebellion
  • REBELLIOUS
  • Rebellious Fashion
  • Replay
  • Replay & Sons
  • replay blue jeans
  • repo – phil gatier
  • report
  • Report signature
  • REPORTAGE R.G.A.
  • reporter
  • Reptil Look
  • reptile&hous
  • Reptile’s House
  • republic
  • REPUBLIC SPORTS
  • República dos Lobos
  • Request
  • REQUESTED JEANS CULTURE
  • Requirements
  • Res Denim
  • Resalsa
  • Reseder
  • Reserva Natural
  • Reserved
  • Reset Fifty Seven
  • Ricano
  • Ricarda M
  • Ricardo Cartillone
  • Riccardo Banfi
  • Riccardo Cartillone
  • Riccardo Forconi
  • Ricci
  • ricci&co
  • Riccianera
  • RICCINI
  • Riccino
    RN Design
  • RN London
  • RO & DE
  • ROAD
  • Road to Awe
  • Rory beca
  • Rosa
  • Rosa & Friends
  • Rosa & Me
  • Rosa von Schmaus
  • rosalie by lana
  • Rudolf Dassler
  • Rudolf Scherer

  Alle Modemarken von A-Z

  Hier findest du alle Modemarken von A-Z in einer Liste.

  • Modemarken
  ]]>