William Fan: Wer steckt hinter dem Designer?

William Fan wurde in Berlin geboren und studierte Mode an der Esmod Berlin sowie an der Parsons School of Design in New York. Sein Stil ist geprägt von einer Mischung aus ostasiatischen Einflüssen, europäischer Schneiderkunst und einem starken Gespür für Zeitlosigkeit. Nicht laut, nicht flüchtig — sondern durchdacht und dauerhaft.

• Herkunft: Berlin, Deutschland (mit chinesischen Wurzeln)
• Ausbildung: Esmod Berlin, Parsons New York
• Stil: Minimalistisch, strukturiert, mit überraschenden Farbakzenten
• Bekanntheit: Regelmäßig auf der Berlin Fashion Week seit 2015
• Zielgruppe: Mode-Enthusiasten, die Qualität und Ausdruck über Trends stellen

Sommerkollektion 2023: Dunkelheit trifft Chroma

Die Sommerkollektion 2023 überrascht auf den ersten Blick: Für eine Frühjahr/Sommer-Linie ist die Farbpalette ungewöhnlich dunkel — Schwarz, tiefes Blau, gedämpftes Grau dominieren den Laufsteg. Doch genau diese Entscheidung macht die chromatischen Ausreißer umso kraftvoller.

Ein bodenlanger Schnitt in tiefem Blau mit präzise gesetzten Cut-Outs — minimalistisch auf den ersten Blick, hochkomplex in der Verarbeitung. Dazu eine Frisur mit großem Volumen, die das Gesamtbild zu einer künstlerischen Aussage verdichtet.

Klassische Anzugformen neu interpretiert

William Fan ist bekannt für seine Anzug-Interpretationen. In der Sommerkollektion 2023 präsentiert er tailored Looks, die sich konsequent von konventionellen Businessmode-Silhouetten verabschieden. Anzüge mit langen Jackets in Schwarz und Grau, kombiniert mit auffälligen Hosen, vermitteln eine neue Art von Autorität — weniger Konferenzraum, mehr Kunstgalerie.

Die stärksten Looks im Überblick

Handwerk trifft Konzept: Die Philosophie hinter der Kollektion

Was William Fan von vielen anderen Designern unterscheidet, ist sein konzeptueller Ansatz. Jede Kollektion erzählt eine Geschichte — in diesem Fall die Spannung zwischen Kontrolle und Ausdruck. Strukturierte Oberteile treffen auf fließende Hosen, enge Jacken auf weite Beine. Diese Dialektik zieht sich durch die gesamte Show.

Ich interessiere mich für den Moment, in dem Kleidung aufhört, nur funktional zu sein, und anfängt, eine Aussage zu machen. — William Fan

Für die Sommerkollektion 2023 hat William Fan besonders auf hochwertige Materialien geachtet. Ein minimalistischer Ansatz ohne überflüssige Elemente harmoniert mit der wachsenden Bewegung rund um nachhaltige Mode und Capsule Wardrobes.

William Fan im Kontext der Berlin Fashion Week

Die Berlin Fashion Week ist seit Jahren der wichtigste Kalendertermin für deutsche Designer und internationale Käufer. William Fan ist ein Paradebeispiel für das, was Berlin als Modemetropole auszeichnet: kein Glamour um jeden Preis, sondern ein tiefes Bekenntnis zu Handwerk, Konzept und Individualität.

Im Vergleich zu den glitzernden Shows in Mailand oder Paris setzt Berlin auf Authentizität. William Fans Runway-Location — ein industriell geprägter Raum — unterstreicht diesen Ansatz. Das Setting wirkt wie eine Verlängerung der Kollektion selbst: roh, ehrlich, präzise.

Wer die gesamte Bandbreite der Berliner Modeszene verstehen möchte, sollte auch einen Blick auf andere Fashion Week Termine weltweit werfen — denn jede Stadt hat ihre eigene Sprache.

Die komplette Kollektion im Video

William Fan präsentiert seine Sommerkollektion 2023 auch in einem offiziellen Runway-Video. Der Film gibt einen vollständigen Überblick über alle Looks und die Atmosphäre der Show:

FAQ: William Fan und die Berlin Fashion Week 2023

Wo studierte William Fan Mode?
William Fan studierte an der Esmod Berlin und der Parsons School of Design in New York — zwei der renommiertesten Modeschulen weltweit.

Was ist das Besondere an seiner Sommerkollektion 2023?
Die Kollektion verbindet ungewöhnlich dunkle Farbtöne für eine Sommerlinie mit präzisen Schnitten, Cut-Outs und vereinzelten chromatischen Farbakzenten. Das Ergebnis ist dramatisch und zeitlos zugleich.

Wo findet die Berlin Fashion Week statt?
Die Berlin Fashion Week findet zweimal im Jahr in verschiedenen Berliner Locations statt — von Industriehallen bis zu historischen Gebäuden.

Ist William Fans Mode nachhaltig?
William Fan legt großen Wert auf hochwertige Materialien und eine durchdachte Produktion. Sein minimalistischer Ansatz spiegelt viele Prinzipien von Slow Fashion wider.

Wo kann man William Fan Stücke kaufen?
William Fan Kollektionen sind über ausgewählte Boutiquen in Berlin sowie über internationale Online-Retailer erhältlich.

New Yorker Apartment von Michael Kors

Sein New Yorker Apartment liegt in Manhattan, genauer gesagt im Greenwich Village, südlich vom Center Park. Gemeinsam bezieht er mit seinem Mann Lance LePere das 500 Quadratmeter große Penthouse, was auf einem traditionellen New Yorker Hochhaus steht. Seine Einrichtung hat er gemeinsam mit seinem Mann und einem Interior Designer, mit dem er in seinen vorherigen Häuser und Wohnungen bereits zusammen gearbeitet hat, eingerichtet. Das Ergebnis ein modernes, minimalistisches, aber dennoch ein Statement volles Apartment.

Michael Kors Penthouse: Fakten & Daten

• Location: Greenwich Village, New York
• Kaufpreis: 15 – 18,5 Mio. Euro
  Kaufpreis in Dollar: 17 – 21 Mio. Dollar
  Kaufpreis in Pfund: 13,5 – 15,5 Mio. Pfund
• Gesamtfläche: 500 qm²
  Gesamtfläche in Fuß: 5.400 square feet
• Preis pro Quadratmeter: 33.500 Euro
  Preis pro square feet: 3.520 Dollar / 2.685 Pfund
• Schlafzimmer: 3; Badezimmer: 3,5

Greenwich Village, NY: Karte



Michael Kors: New York Penthouse Tour

In dieser Episode von Open Door nimmt der ikonische Modedesigner Michael Kors den Architectural Digest mit auf einen Rundgang durch die Wohnung in Greenwich Village, die er zusammen mit seinem Ehemann Lance LePere besitzt. Das NYC-Apartment wurde bis hin zu den versteckten Schiebetüren, die eine Verwandlung von einer offenen, loftartigen zu einer vollständig abgeschotteten Wohnung ermöglichen, vollständig angepasst. Darüber hinaus ist es von einer üppigen Terrasse umgeben, von der aus man einen ungehinderten Blick nach Süden auf das World Trade Center, nach Westen auf den Hudson River und darüber hinaus in alle Richtungen hat.

Luxus Apartment in Downtown, New York

Das Penthouse ist die oberste Etage des Gebäudes und liegt mit den rund 500 Quadratmetern auf dem Dach des gesamten Hauses. Für Michael Kors Geschmack kommt nur extra ausgewählte Dinge in seine vier Wände. Egal ob es ein Tisch aus speziellem Holz ist, eine handgemachte Vase oder ein geflochtener Korb. Sein Motto, minimalistsich mit verschiedenen Highlights passen zum Raum und deren Wirkung. Vor allem fällt auf, das in der Gestaltung der Wohnung viel auf verschiedene Materialien und Fotografie geachtet wurde. Alle Flurbereich sind geschmückt von zahlreichen Bildern die emotionalen, als auch materiellen Wert haben.

Die unangetastete Küche

Nach dem man durch ein kleinen Eingangsbereich kommt, gelangt man durch einen kleinen schmalen Flur in die Küche. Die Küche ist insgesamt sehr schlicht und clean. Die braun-beigen Küchenfronten erzeugen mit den weis matten Arbeitsflächen ein angenehmes und harmonisches Farbschema. Die Oberschränke haben Lichtleisten von unten montiert, die weiches angenehmes Licht auf die Arbeitsplatten, sowie die Rückenwand werfen. Das Spülbecken und der Hahn ist in einem hellen Metall und fügt sich passend mit der Kaffeemaschiene der Küche an. Die Eyecatcher sind in diese Fall eine große blühende Orchidee in einer Glasvase und eine daneben stehende schwarze handgemachte Schale. Für eine passend schlichte und minimalistische Beleuchtung wurden vereinzelt kurze schmal schwarze Leuchtröhren angebracht.

Wohnbereich: Ein Raum voller Möglichkeiten

Der offene Ess- und Wohnbereich schließt vor allem größere Feierlichkeiten nicht ausschließen. Für Partys, Events und Feiern jeglicher Art ist hier ausreichend Platz für jeden. Der Esstisch ist aus weißen Birkenholz und ist umstellt von 6 Designerstühlen, aus einem kontrastreichen braun orange Ton. Das Highlight hier, ist ein großer weißer Kristall in der Mitte des Tisches. Geteilt durch einen schmalen langen Beistelltisch aus einem unbearbeiteten nur abgeschnittenen Holzstück, der hinter dem Sofa steht, befindet sich das Wohnzimmer.

Das Wohnzimmer hat zwei dunkelgraue Sofas die gegenüber stehen und mit Kissen in dem selben Farbton und dem selben Stoff bestückt sind. Mit einem niedrigen, wieder unbearbeitet Holztisch wird dieser als Caffetisch benutzt. Dekoriert mit einer großen beton – und steinartigen Vase und Ästen mit kleinen gelb weisen Blüten, wird im Wohnbereich viel mit Holz und dessen Struktur gearbeitet. Zwei türkisfarbige Sessel befinden sich ebenfalls links vom Tisch. Ein kleinen mit Öl betriebener Karmin sorgt auch ab und zu mal bei dem Ehepaar für romantische Stimmung. Hinter dem, in der Wand eingelassene Karmin, befindet sich ebenfalls ein weiteres kleines Sofa, sowie ein Regal mit zahlreichen Büchern und Magazinen zum Thema Fotografie, Krimi und Mode.

Traum: Schlafzimmer mit begehbaren Kleiderschrank

Das Schlafzimmer befindet sich ebenfalls, wie das Arbeitszimmer, an einer Ecke des Gebäudes. Passend zu den großen Fenstern steht hier ein Lesesessel und ein kleiner Tisch. Das große geräumige Bett belegt hier allerdings den meisten Platz. Mit großen kuscheligen Kissen und Decken ist das etwas höher gelegene Bett dekoriert. Gegenüber des Bettes befindet sich ein riesiger Flachbildfernseher. Um zur Ruhe zukommen, entschied sich das Ehepaar, gemeinsam mit dem Innenarchitekt, nicht mehr an Möbeln oder Dekorationen ins Schlafzimmer zu platzieren.

Anschließend an das Schlafzimmer befindet sich jedoch noch ein großer begehbarer Kleiderschrank. Mit zahlreichen Spiegeln, Lichtern und Schubladen, ist hier Platz für zwei klamottenbegeisterte Menschen. Hier haben bis zu mehreren Hunderten Kleidungstücke, Hüte, Taschen, Schuhen und Sonnenbrillen Platz.

Ort voller Entspannung: Badezimmer

Das Bad spielt immer eine wichtige Rolle. Hier soll man zu Ruhe kommen, sich entspannen und sich einfach wohl fühlen. Dank der riesigen Badewanne und der großen Dusche, in den Platz für bis zu zwei Personen ist, lässt sich ebenfalls der ein oder andere romantische Abend ausklingen lassen. Natürlich in sauberen und cleanen Farben, ist das Badezimmer mit großen matten weißen Fliesen und einem grauen betonartigen Material verkleidet. Mit der morgendlichen und nächtlichen Sicht aus dem Badezimmerfenster, aus dem man auch in der Badewanne sitzend, hinausschauen kann, ist es ein traumhafte Wohnung.

Extras der Wohnung

In so einer Immobilie wie dieser darf natürlich nichts Standard sein. Dementsprechend müssen auch die Räumlichkeiten Platz für das ein oder andere pompöse Extra machen. Egal ob Arbeitszimmer, Fitnessstudio oder eine riesige Terrasse mit Sicht auf die Manhattener Skyline.

Arbeitszimmer: Wo neue Idee entstehen

Das Arbeitszimmer befindet sich neben der Küche. An der Ecke des Gebäudes sind zwei deckenhohe Fenster die viel natürliches Tageslicht hineinlassen. Dank der schönen Aussicht wurde hier ein schmaler langer Schreibtisch hingestellt, wo Michael und sein Mann Inspiration und Motivation zum Arbeiten erhalten. In der Mitte des Raumes befindet sich ein Tisch mit einer runden schwarzen Holzplatte, die getragen wird von einem schwarzen Marmorkegel. Für Platz für bis zu 4 Personen stehen hier symmetrisch angeordnet vier Designer-Stühle aus Holz und schwarzem Leder.

Eine große, runde, aus Papier gefaltete Lampe hängt in der Mitte des Tisches von der Decke und sorgt auch in den Abendstunden für ein weiches und angenehmes Licht. An der linken Wand des Büros kann in einem braun-weißen Holzschrank alles untergebracht werden was man braucht. Geziert wird das Regal mit zwei unterschiedlich großen Holzvasen, die sich auf der rechten Seite befinden. Über dem Schrank ist noch ein Fernseher befestigt, der auch für die eine oder andere Ablenkung beim Arbeiten sorgt. Von hier aus hat man ebenfalls die Möglichkeit, die 75 Quadratmeter große Dachterrasse zu betreten.

Fitnessraum: Zuhause fit bleiben

In einem über 15 Millionen Euro teurem Penthouse darf natürlich das eigene Fitnessstudio nicht fehlen. Danke eines noch freien Zimmers hat sich Michael Kors zusammen mit seinem Mann ein eigenes kleines Sportstudio nach Hause gebracht. Auch wenn die beiden viele Unterschiede haben, sind sie sich in Themen Sport, Gesundheit und Aussehen einig. Bei Zweisamkeit und einer derartig tollen Aussicht auf die Dächer von New York, ist man egal zu welcher Uhrzeit noch motiviert Sport zu machen.

Terrasse für ein Stück Natur

Die Terrasse umfasst alles was man als Unternehmer und Designer in einem New Yorker Penthouse braucht. Ein BBQ-Grill, eine Lounge Ecke, sowie ein Esstisch für bis zu 10 Personen. Das und noch eine riesige Auswahl aus verschiedenen Pflanzen, Gewürzen und Blumen lässt Michael sich fühlen, als wäre er auf dem Land, oder zumindest in einem Park. Auch wenn hier zu fast jeder Zeit Baulärm und Stadtgeräusche zuhören sind, gewöhnt man sich sehr schnell an die Geräusche und eine Sicht auf das World Trade Center und viele weitere zentral liegende Gebäude macht das bald wieder wett.

New York: Das musst du wissen

Die Vereinigten Staaten sind vor allem für die hohe Kriminalitätsrate bekannt. Egal ob Drogenkonsum, Körperverletzungen oder Streitigkeiten. Doch die Staaten haben auch viele unterschiedliche Klimazonen und haben deswegen eine große Vielseitigkeit an Aktivitätsprogrammen. Camping in Nationalparks, Kinobesuche oder die typisch amerikanischen Hauspartys machen allerdings vieles von den negativen Sachen wett. Weitere Informationen zu den Freizeitaktivitäten und einem Ranking, der am besten bewerteten Städte weltweit, findest du weiter unten.

Bevölkerungswachstum von New York

Als einer der größeren Städte der Welt, dokumentiert die New Yorker Stadtverwaltung die Einwohnerzahl seit 1750. Nach der Industrialisierung wurden auch die ersten Hochhäuser in New York gebaut, die vor allem die jüngeren Leute in die Stadt lockte. Durch die Möglichkeit, mehr Menschen auf der gleiche Fläche wohnen zu lassen, stieg die Bevölkerungszahl kontinuierlich.

• 1750: 22.000 Einwohner
• 1800: 60.500 Einwohner
• 1850: 515.500 Einwohner
• 1880: 1,2 Mio. Einwohner
• 1920: 5,6 Mio. Einwohner
• 2000: 8 Mio. Einwohner
• 2020: 8,5 Mio. Einwohner

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

USA: Die zehn größten Städte

New York, die Stadt die niemals schläft. Als Metropole der USA ist sie die größte Stadt der Vereinigten Staaten, dicht gefolgt von Platz zwei, drei und vier und zwar Los Angeles, Chicago und Houston. Vor allem von der Industrialisierung ist die New Yorker Infrastruktur sichtlich betroffen. Während der Industrialisierung stieg die Anzahl der Einwohner und die Verkehrsmittelanbindung stetig. Nicht nur die bekannte New Yorker U-Bahn kam hinzu, sondern auch zahlreiche Hochhäuser.

1. New York mit 8,4 Mio. Einwohner
2. Los Angeles mit 4 Mio. Einwohner
3. Chicago mit 2,71 Mio. Einwohner

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Weltweites Städte Ranking mit Bewertung von Freizeitaktivitäten

Nach einer weltweiten Befragung zum Thema Freizeitaktivitäten wurde die unten gezeigte Statistik angefertigt. Die befragten Personen haben die Angaben gut oder mit sehr gut bewertet. Obwohl man es kaum glauben mag, ist Platz eins die introvertierte, russische Hauptstadt Moskau. Danach folgt die deutsche Hauptstadt Berlin. Platz drei belegt New York, dicht gefolgt von Guangzhou und Mumbai.

1. Moskau: 52%
2. Berlin: 51%
3. New York: 50%
4. Guangzhou: 48%
5. Mumbai: 47%

Zara — warum Logistik immer Design schlägt

Amancio Ortega eröffnete in A Coruña, einer Hafenstadt im Nordwesten Spaniens, den ersten Zara-Store. Heute betreibt die Marke über 2.000 Filialen in 96 Ländern und ist das Flaggschiff des Inditex-Konzerns. Ortega zählt zu den reichsten Menschen der Welt — sein Vermögen stammt fast vollständig aus Mode, ohne ein einziges Logo, das man sofort erkennt. Das ist bemerkenswert, weil Zara damit das exakte Gegenteil von Marken wie Gucci oder Puma ist, deren Wert maßgeblich am Logo hängt.

Was Zara wirklich von Modemarken mit P wie Prada unterscheidet, ist nicht das Design — es ist die Lieferkette. Während klassische Luxus-Häuser sechs Monate vorausplanen, bringt Zara neue Kollektionen in zwei bis drei Wochen auf die Fläche. Filialleiter melden über Handheld-Geräte täglich, was sich verkauft. Die Information geht direkt an Designer in Spanien, neue Schnitte werden produziert, geliefert, verkauft — alles innerhalb von 14 Tagen.

Der entscheidende Hebel ist Geografie: Rund 60 Prozent der Zara-Produktion bleiben in Spanien, Portugal, Marokko und der Türkei — nicht aus Sentimentalität, sondern aus Tempo-Kalkül. Eine Hose aus Tanger ist in 48 Stunden in Paris, eine aus Bangladesch braucht drei Wochen. Alle Inditex-Artikel tragen RFID-Chips — Lagerbestände werden in Echtzeit getrackt, Nachbestellungen automatisch ausgelöst.

„Wir verkaufen keine Mode. Wir verkaufen die Zeit, die wir den Kunden bei der Mode voraus sind.“ — interner Inditex-Leitsatz, mit dem Vorstandschef José María Castellano in den frühen Jahren das Geschäftsmodell zusammenfasste.

Die juristische Seite des Tempo-Modells

Zara kopiert nicht zufällig schnell — Zara kopiert mit System. Inditex hat über die Jahre zweistellige Millionenbeträge an Markenklagen gezahlt. Der bekannteste Fall: Illustratorin Tuesday Bassen entdeckte ihre Pin-Designs eins zu eins auf Zara-Patches und machte den Skandal über Instagram öffentlich. Designer Adam J. Kurtz sammelte daraufhin über zwei Dutzend weiterer Fälle und veröffentlichte sie auf einer eigenen Website. Auch Balenciaga-Sneakerformen, Céline-Knit-Patterns und Loewe-Taschenbügel tauchten in Inditex-Kollektionen auf. Das Geschäftsmodell ist juristisch eingepreist: Klage-Risiko gegen Geschwindigkeitsvorteil. Wer bewusster shoppen will, findet bei kuratierten Premium-Jeans-Marken oder im Bereich Herrenmode-Labels ehrlichere Alternativen — auch Tiermuster wie Leopard und Zebra, die Zara saisonal recycelt, gibt es bei spezialisierten Häusern in deutlich besserer Qualität.

Zara auf einen Blick:

• ✓ Über 2.000 Filialen in 96 Ländern
• ✓ 14 Tage von Skizze bis Bügel im Store
• ✓ RFID-Tracking aller Artikel
• ✓ 0,3 % Werbebudget statt branchenüblicher 3–4 %
• ✓ 60 % der Produktion im Mittelmeerraum

Zalando — die Plattform verdient an Marken, nicht an Endkunden

Robert Gentz und David Schneider starteten Zalando in einer Berliner Wohnung als reinen Schuhversand — inspiriert vom US-Vorbild Zappos. Die Idee: Gratis-Versand, Gratis-Retoure, 100 Tage Rückgaberecht. In Deutschland war das damals praktisch unbekannt. Der Schrei aus der TV-Werbung wurde zum Markenzeichen, das Modell zum Industriestandard.

Heute ist Zalando die größte Online-Modeplattform Europas: über 50 Millionen aktive Kunden in mehr als 25 Ländern, mehr als 700.000 Produkte von rund 6.000 Marken — von H&M bis Gucci, von NA-KD bis Pimkie. Auch Klassiker wie DKNY sind dort längst gelistet. Die Plattform finanziert eigene Modenschauen und treibt mit Fashion-Events die Sichtbarkeit junger Designer.

Was kaum jemand weiß: Zalando macht am Verkauf wenig Gewinn

Die operative Marge schwankt zwischen einem und drei Prozent — extrem dünn für einen Tech-Konzern dieser Größe. Der echte Profit kommt aus drei Säulen: Zalando Marketing Services (ZMS) generiert hohe dreistellige Millionenumsätze pro Jahr und wächst zweistellig — Werbeflächen, Datenzugang und Kampagnen, die Marken auf der Plattform buchen. Das Partnerprogramm, bei dem Marken Lager und Vertrieb selbst übernehmen, schüttet Zalando rund 25 Prozent Provision aus. Und Zalando Plus bindet zahlende Stammkunden mit Premium-Versand und Frühzugang. Anders gesagt: Zalando verdient an den Marken, nicht am Kunden, der ein Paar Sneaker bestellt. Die Retourenquote von rund 50 Prozent ist deshalb tragbar — sie senkt die Kaufschwelle, und das Geld kommt sowieso aus anderer Richtung.

Zalando in Zahlen:

• 50+ Millionen aktive Kunden in 25+ Ländern
• 700.000+ Produkte von 6.000+ Marken
• Retourenquote rund 50 %
• Operative Marge nur 1–3 % — Gewinn kommt aus ZMS, Partnerprogramm und Plus
• Gegründet von Robert Gentz und David Schneider in Berlin

Die wichtigsten Modemarken mit Z im Vergleich

Die Z-Welt ist segmentmäßig breiter aufgestellt, als das Alphabet vermuten lässt — von Luxus-Couture über Premium-Sport bis Online-Multibrand. Diese Tabelle zeigt die relevantesten Namen samt Einordnung, Preisniveau und konkretem Einstiegspreis:

Eine vergleichbare Buchstaben-Tiefe haben sonst nur die Modemarken mit D rund um Dior, Diesel und Dolce & Gabbana oder die Modemarken mit N mit Nike an der Spitze.

Zegna — der heimliche Konsolidierer des amerikanischen Luxus

Während alle Welt über LVMH und Kering spricht, hat sich ein italienisches Familienunternehmen leise zu einem der spannendsten Luxus-Player aufgebaut: Ermenegildo Zegna, gegründet in Trivero im Piemont. Zegna war jahrzehntelang vor allem für eines bekannt — Stoffe. Die hauseigene Wollmühle gilt unter Schneidern weltweit als Referenz, und Zegna vergibt jährlich die Vellus Aureum-Trophäe an den feinsten Merino-Vlies eines Züchters. Der bislang feinste prämierte Wert lag bei rund 10 Mikron — feiner als Kaschmir, nahezu Spinnweb-Niveau. Spitzenwolle dieser Qualität kann über 1.000 US-Dollar pro Kilo kosten — ein Stoff, der pro Gramm mehr wert ist als manches Edelmetall, vergleichbar mit raren Edelsteinen als Kapitalanlage.

Ermenegildo Zegna, Z Zegna, XXX Zegna — die Sublabel-Logik

Wer Zegna kaufen will, sollte die Hierarchie kennen. Ganz oben steht Ermenegildo Zegna Couture — handgeschneidert, oft Made-to-Measure, fünfstellige Preise. Darunter Ermenegildo Zegna als klassische Konfektion. Z Zegna ist die jüngere, schmaler geschnittene Linie für eine Zielgruppe unter 40, oft mit modischeren Stoffen und einem Drittel günstigerem Preis. Und XXX Zegna (gesprochen „Triple X“) ist die experimentelle Sportswear-Linie unter Creative Director Alessandro Sartori — Sneaker statt Oxford, Cashmere-Hoodie statt Anzug.

Die Übernahmen — drei US-Luxusmarken in einer Hand

Spannend wird es ab der Übernahme-Phase: Zegna kaufte Thom Browne komplett, dann stieg die Gruppe mit 85 Prozent bei Tom Ford Fashion ein. Damit kontrolliert Zegna heute drei Marken, die im US-Luxusmarkt zu den begehrtesten gehören — eine Konstellation, die in New Yorker Luxus-Stores rund um die Madison Avenue ihre eigene Schaufensterzeile füllt. Wer in New York shoppen geht, läuft an Zegna-, Browne- und Tom-Ford-Storefronts vorbei, die alle zum gleichen Eigentümer gehören. Hinzu kommt: Die Zegna-Gruppe ist über einen SPAC-Merger an der New York Stock Exchange unter dem Ticker ZGN notiert — ungewöhnlich für ein traditionsreiches italienisches Familienhaus. Damit ist Zegna im Stillen das geworden, was Kering im Lauten ist — ein Multi-Brand-Konzern mit klarem Investmentkalkül.

Auf der Mailänder Fashion Week zeigt die Gruppe alle drei Linien getrennt — eine logistische Großübung, die kaum ein anderes Haus bewältigt.

Zac Posen, Zadig & Voltaire, Zimmermann — drei Häuser, drei Identitäten

Unterhalb der Branchenriesen gibt es drei Z-Marken mit jeweils ganz eigenem Charakter, die in keiner ernstzunehmenden Liste fehlen dürfen — und die sehr unterschiedliche Käuferinnen ansprechen.

Zac Posen — vom Couturier zum Gap-Direktor

Zac Posen gründete sein Label in New York, direkt nach dem Studium an der Central Saint Martins in London. Mit gerade einmal 21 Jahren. Seine skulpturalen Red-Carpet-Kleider trugen Cate Blanchett, Naomi Watts und Michelle Obama. Für Delta Air Lines entwarf er die Uniformen für 64.000 Mitarbeiter — ein Couturier, der Crew-Wear macht, das war einmalig.

Sein eigenes Label schloss nach finanziellen Schwierigkeiten — Investor Yucaipa drehte den Geldhahn zu, ausgerechnet in der Woche, in der Karlie Kloss noch ein Posen-Kleid zur Met Gala trug. Statt zu verschwinden, kehrte Posen als Creative Director zu Gap Inc. zurück und übernahm zusätzlich die Kreativleitung von Old Navy. Sein erster großer Wurf: ein weißes Trägerkleid aus Popeline, das Anne Hathaway zu den Bafta Tea Parties trug — Stückpreis bei Gap unter 100 Dollar, am nächsten Tag ausverkauft. Posens Karriere ist die seltene Erfolgsgeschichte eines High-Fashion-Designers, der ohne Qualitätsverlust in den Mainstream gewechselt ist — eine Bewegung, die im Buch der Mode-Zitate ein eigenes Kapitel verdient hätte. Der eigentliche Angle: Posen verdient heute mehr mit einem Kleid für 89 Dollar als zuvor mit einem für 8.900.

Zadig & Voltaire — Pariser Rock-Chic als Geschäftsmod

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-y-yves-saint-laurent-yohji-yamamoto-y3/ Fri, 19 Nov 2021 08:55:07 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139377 Wenn Yves Saint Laurent 1966 nicht den Smoking für Frauen erfunden hätte, würde die weibliche Garderobe heute anders aussehen — und Yohji Yamamoto, der zwei Jahrzehnte später mit zerrissenen, schwarzen Silhouetten die Pariser Laufstege schockierte, wäre vermutlich nie in dieselbe Kategorie wie YSL gerückt worden. Modemarken mit Y sind eine kleine, aber strategisch entscheidende Liga: drei dieser Namen haben die Mode des 20. und 21. Jahrhunderts massgeblich mitgeschrieben, der Rest sind spannende Nischenplayer, die man kennen sollte. In unserer alphabetischen Übersicht aller Modemarken ist der Buchstabe Y der mit den vielleicht spannendsten Gegensätzen — französische Couture trifft japanischen Avantgardismus trifft Streetwear-Crossover.

Yves Saint Laurent: Der Mann, der die Frauenmode erwachsen machte

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent wurde 1936 in Oran, Algerien geboren und übernahm mit gerade einmal 21 Jahren die künstlerische Leitung von Christian Dior — nach dem plötzlichen Tod des Gründers. Was danach kam, ist Modegeschichte: 1962 gründete er sein eigenes Haus, 1966 folgte „Le Smoking“, der erste Hosenanzug für Frauen im klassischen Männerschnitt. Heute ist das selbstverständlich, damals war es ein Skandal. Restaurants wiesen Frauen ab, die in YSL-Smoking erschienen.

YSL — heute unter dem Kürzel Yves Saint Laurent mit der berühmten Cassandre-Verschlingung — ist seit 1999 Teil des Kering-Konzerns, zu dem auch Gucci gehört. Unter Hedi Slimane wurde die Marke 2012 in „Saint Laurent Paris“ umbenannt (die Beauty-Linie heißt weiter YSL), Anthony Vaccarello führt sie seit 2016 mit klarer Handschrift: schwarze Lederjacken, scharf geschnittene Blazer, sexy Minikleider. Wer heute eine Cassandre-Tasche, ein Paar Tribute-Sandalen oder ein klassisches Tuxedo-Jacket besitzt, trägt ein Stück Mode-DNA, die ohne Yves Saint Laurent schlicht nicht existieren würde.

Yohji Yamamoto: Der japanische Anti-Designer

Wenn YSL die Eleganz perfektionierte, dann hat Yohji Yamamoto sie 1981 mit seiner Pariser Debütschau bewusst dekonstruiert. Geboren 1943 in Tokio, erzogen von einer alleinerziehenden Schneidermutter (sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg), studierte Yamamoto Jura, bevor er sich der Mode zuwandte. Seine erste Pariser Show — gemeinsam mit Rei Kawakubo (Comme des Garçons) — wurde von der französischen Presse als „Hiroshima Chic“ verspottet: oversized, asymmetrisch, fast ausschließlich schwarz, mit Löchern und unverarbeiteten Säumen.

Heute gilt genau diese Kollektion als Wendepunkt der Modegeschichte. Yamamoto hat das westliche Schönheitsideal — körperbetont, bunt, jung — durch eine japanische Ästhetik des Wabi-Sabi ersetzt: das Schöne im Unvollkommenen. „Ich denke, Perfektion ist hässlich“, sagt er bis heute. Wer einmal einen Yohji-Mantel anprobiert hat, versteht den Unterschied: Der Stoff fällt nicht auf den Körper, er hüllt ihn ein. Yamamoto kleidet nicht den Körper, er kleidet die Person dahinter.

„In meinen Augen ist Schwarz bescheiden und arrogant zugleich. Faul und einfach — aber mysteriös. Schwarz kann alles sagen.“ — Yohji Yamamoto

Y-3: Wenn Sportswear auf Couture trifft

2002 passierte etwas, das es vorher in dieser Form nicht gab: Adidas und Yohji Yamamoto gründeten gemeinsam die Marke Y-3 — das Y für Yohji, die 3 für die drei Streifen von Adidas. Es war eine der ersten echten Designer-Sportswear-Kooperationen der Moderne und legte das Fundament für später folgende Crossovers wie Adidas x Stella McCartney oder die zahllosen Nike-Designerprojekte. Y-3 verkauft hochpreisige Sneaker (300–800 Euro), technische Jacken und oversized Hoodies — eine Mischung, die heute „Luxury Streetwear“ heißt, damals aber noch ein Wagnis war.

Wie wir im Artikel zu den wichtigsten Jeansmarken zeigen, ist diese Verschmelzung von Casual und Couture längst zum dominanten Modecode geworden — Y-3 hat sie miterfunden. Auch Puma arbeitet inzwischen regelmäßig mit Designern wie Rihanna oder June Ambrose; was 2002 noch eine kleine Revolution war, ist heute Branchenstandard.

Die kleineren Y-Marken: Von Y.A.S. bis Yuzefi

Neben den drei großen Y-Namen gibt es eine ganze Reihe spannender kleinerer Labels — manche Mainstream-tauglich, manche absolute Insider-Tipps:

Marke	Herkunft	Spezialität
Y.A.S.	Dänemark	Skandinavische Mode, Bestseller-Group (auch Vero Moda, Only)
Yellow Cab	Italien	Vintage-inspirierte Boots & Sneaker im Used-Look
Yigal Azrouël	USA	New Yorker Designer, drapierte Jersey-Kleider
Yumi	UK	Verspielte Print-Kleider, Retro-Optik
Yuzefi	UK/Iran	Skulpturale It-Bags, Liebling der Streetstyle-Fotografen
Yosi Samra	USA	Faltbare Ballerinas, ein Gigi-Hadid-Favorit
YOGISTAR	Deutschland	Yoga-Bekleidung & Equipment, sehr nachhaltig orientiert

Komplette Liste: Modemarken mit Y

Hier alle Marken, die mit Y beginnen — vom Couture-Haus bis zum Streetwear-Newcomer:

• Y.A.S.
• Y-3
• Yakkay
• Yellow Cab
• Yenikolka
• Yeojin Bae
• Yigal Azrouël
• yippie hippie
• YOGISTAR
• Yohji Yamamoto
• Yosi Samra
• Young Couture by Barbara Schwarzer
• Young Poets Society
• Young Spirit
• Youthshots by Dr. Fach
• Yù Beauty
• Yulyaffairs
• Yumi
• Yuzefi
• Yves Saint Laurent

Welche Y-Marke passt zu welchem Stil?

Wer den klassischen Pariser Chic sucht — schwarzer Smoking, schmale Lederhose, scharf geschnittener Blazer — kommt an Saint Laurent nicht vorbei. Es ist die Marke für Menschen, die Mode als Kraftakt begreifen, nicht als Versteck. Yohji Yamamoto dagegen ist die Wahl für alle, die das Gegenteil von Statement-Dressing wollen: weite Schnitte, dunkle Farben, das Gefühl, in einem Stück Architektur statt in Kleidung zu stecken. Y-3 schließlich ist der Kompromiss für die, die abends nicht in den Club gehen, sondern direkt vom Flughafen ins Meeting — performance-orientiert, aber mit Designeranspruch.

Im Vergleich dazu sind Y-Marken aus dem mittleren Preissegment wie Y.A.S. oder Yumi eher für den Alltag gemacht. Sie spielen in derselben Liga wie Pimkie oder die Marken bei Zalando — gut für saisonale Trends, ohne dass man gleich vierstellig investieren muss. Wer auf der Suche nach Luxustaschen ist, sollte Yuzefi auf dem Schirm haben: Die geometrischen Bag-Designs werden seit 2018 regelmäßig von Streetstyle-Fotografen vor den Schauen der Mailänder Fashion Week abgelichtet und gelten als die nächsten It-Bags.

Warum gerade Y-Marken die Branche prägen

Es ist kein Zufall, dass drei der einflussreichsten Designer der Modegeschichte mit Y beginnen. Yves Saint Laurent öffnete die Frauenmode für die Hose, das Safari-Jacket und die Designs der Mondrian-Ära. Yohji Yamamoto öffnete die westliche Mode für japanischen Minimalismus und etablierte Schwarz als die intelligenteste aller Farben. Y-3 öffnete den Luxusmarkt für Sneaker — eine Idee, die heute Milliardenumsätze generiert und ohne die Nike-Designerkollaborationen oder die Sportlinien von Dolce & Gabbana nicht denkbar wären.

Wer tiefer in die Welt der Modemarken einsteigen will, findet in unseren weiteren alphabetischen Listen zusätzliche Inspiration: Modemarken mit D wie Dior, Diesel und Dolce & Gabbana, https://fivmagazine.de/?p=139139 Wer im deutschen Modekosmos nach Marken mit X sucht, landet schnell in einer Sackgasse — der Buchstabe ist im lateinischen Alphabet die Nummer 24, kommt im Deutschen aber nur in rund 0,03 % aller Wörter vor. Genau das macht ihn für Modelabels so attraktiv: Ein X im Namen wirkt technisch, futuristisch, modern. Kein Wunder, dass sich hinter dem Buchstaben eine bunte Mischung aus belgischer Premium-Mode (Xandres), niederländischem Design (XD Design) und Streetwear-Marken aus Asien versteckt. Wir haben uns durch das X-Universum gearbeitet und zeigen dir, welche Labels wirklich relevant sind — und welche nur Listenfüller. Eine vollständige Übersicht aller Modemarken von A bis Z findest du parallel zu dieser Spezial-Liste.

Xandres — Belgiens leise Antwort auf Skandinavien-Mode

Xandres ist die heimliche Nummer eins unter den X-Marken. 1927 in Aalst gegründet, gehört das belgische Label zu den ältesten kontinuierlich produzierenden Modehäusern Europas. Während Antwerpen mit den „Antwerp Six“ um Dries Van Noten und Ann Demeulemeester für avantgardistische Couture steht, hat sich Xandres eine andere Nische gesichert: tragbare, qualitativ hochwertige Damenmode für Frauen ab 35, mit klarer Linie und einem Hang zu Naturfasern wie Wolle, Leinen und Baumwolle. Die Marke bietet zudem eine Plus-Size-Linie namens Xandres Xline, die Größen bis 54 abdeckt — ein Bereich, den selbst große Häuser wie Dolce & Gabbana oder Gucci bis heute stiefmütterlich behandeln.

Preislich liegt Xandres im oberen Premium-Segment: Ein Wollmantel kostet zwischen 350 und 600 Euro, Blusen starten bei 120 Euro. Wer skandinavische Klarheit à la Filippa K mag, aber etwas mehr Femininität sucht, ist hier richtig. In Deutschland ist Xandres bislang nur über ausgewählte Boutiquen und den eigenen Online-Shop erhältlich — über Zalando wirst du das Label nicht finden.

XD Design — wenn Reisetaschen zur Designstudie werden

XD Design ist streng genommen kein klassisches Modelabel, gehört aber in jede ernsthafte X-Liste. Das niederländische Unternehmen, 2004 in Tilburg gegründet, hat mit der Bobby-Rucksack-Serie einen weltweiten Bestseller gelandet: Über 5 Millionen verkaufte Exemplare, ausgezeichnet mit dem Red Dot Award und dem German Design Award. Der Bobby-Rucksack hat eingearbeitete Anti-Diebstahl-Reißverschlüsse, einen integrierten USB-Port und schnittfeste Materialien — entwickelt für Großstadt-Pendler in Tokio, New York und Berlin.

Was XD Design für Modemenschen relevant macht: Die Marke hat es geschafft, funktionales Reisegepäck zum Streetwear-Accessoire zu machen. Wo früher Eastpak und Herschel das Feld dominierten, sieht man heute auch in Mailand und Paris den minimalistischen Bobby. Die Preise sind mit 80 bis 180 Euro fair — günstiger als ein Markenrucksack von Puma oder Nike, aber mit deutlich durchdachterem Innenleben.

XEN, Xenox und Xerjoff — die Schmuck- und Duft-Fraktion

Hier wird es interessant für alle, die über reine Bekleidung hinausdenken. XEN ist eine deutsche Schmuckmarke, die sich auf moderne Herrenringe und Halsketten aus Edelstahl und Sterlingsilber spezialisiert hat. Preisniveau: 49 bis 299 Euro. Xenox spielt im selben Segment, setzt aber stärker auf farbige Steine und mischt Damen- und Herrenschmuck.

Xerjoff dagegen ist die Königsklasse: Das italienische Nischenparfüm-Haus aus Turin, gegründet 2003 von Sergio Momo, gehört zu den teuersten Duftmarken der Welt. Ein Flakon der Linie „Shooting Stars“ kostet ab 290 Euro, die limitierten „Oud Stars“ gehen bis 800 Euro. Wer wissen will, warum diese Preise gerechtfertigt sind: Xerjoff verwendet bulgarische Rosenessenz, indisches Oud und maßgefertigte Murano-Glasflakons. Es ist die Art Marke, die du in keinem Douglas findest — und genau deshalb tragen sie Influencer und Stylisten so gerne.

Xirena, Xpooos und Xti — die unterschätzten Mittelklasse-Labels

Xirena ist ein kalifornisches Label, das 2010 von der ehemaligen Calypso-St.-Barth-Designerin Kym Gold mitgegründet wurde. Die Marke hat eine einzige Spezialität — perfekt geschnittene Bluse-Hemden in Baumwolle und Seide — und macht das so konsequent, dass Stars wie Jennifer Aniston und Gigi Hadid Stammkundinnen sind. Preis pro Hemd: 180 bis 320 Euro.

Xpooos kommt aus den Niederlanden und hat eine Marktlücke besetzt, die viele große Marken übersehen: bunt gemusterte Premium-Socken für Männer im mittleren Preissegment (12–25 Euro pro Paar). Wer keine Lust auf das Happy-Socks-Massenphänomen hat, aber auch nicht 40 Euro für Pantherella zahlen will, ist hier richtig.

Xti ist eine spanische Schuhmarke aus Elche — der Stadt, die für rund 41 % der spanischen Schuhproduktion verantwortlich ist. Xti macht trendige Damenschuhe zu Mittelklassepreisen (40–90 Euro) und ist eine echte Alternative zu Pimkie oder Bershka, wenn es um schnell wechselnde Saisontrends geht. Wer auf High Heels mit roter Sohle à la Louboutin spart, findet bei Xti zumindest die Form-Inspiration zum Bruchteil des Preises.

Marken im Überblick — was lohnt sich wirklich?

Marke	Herkunft	Spezialität	Preisniveau
Xandres	Belgien (1927)	Damen-Premium, Plus Size	€€€
XD Design	Niederlande (2004)	Anti-Theft-Rucksäcke	€€
Xerjoff	Italien (2003)	Nischenparfum	€€€€
Xirena	USA (2010)	Premium-Blusen	€€€
Xti	Spanien	Trendschuhe Damen	€
X-Bionic	Schweiz/Italien	Funktionssportwäsche	€€€
Xpooos	Niederlande	Designersocken Herren	€
XOXO	USA (1990)	Junge Damenmode	€

X-Bionic, X-Socks und X-Rocker — die Performance-Spezialisten

X-Bionic ist die wohl technologisch fortschrittlichste Marke auf dieser Liste. Das schweizerisch-italienische Label, gegründet 1998, hat über 800 Patente angemeldet — vor allem im Bereich Thermoregulierung und Schweißmanagement. Profi-Skifahrer, Triathleten und Bundeswehr-Spezialeinheiten tragen X-Bionic. Ein Funktionsshirt kostet zwischen 90 und 200 Euro, hält aber bei richtiger Pflege über fünf Jahre. X-Socks ist die Schwestermarke speziell für Funktionssocken — wer schon mal Blasen auf einem Halbmarathon hatte, weiß, warum 25 Euro für ein Paar Socken fair sind.

X-Rocker dagegen verlässt das Modefeld komplett — es ist eine Gaming-Stuhl-Marke. Wir erwähnen sie hier nur, damit du beim Recherchieren nicht auf die falsche Fährte gerätst.

XOXO — der amerikanische Mainstream-Klassiker

XOXO (gesprochen: „hugs and kisses“) wurde 1990 in Los Angeles gegründet und war in den späten 1990ern eine der präsentesten Marken in US-amerikanischen Teen-Magazinen. Heute ist das Label vor allem in Outlet-Centern und auf Discount-Plattformen präsent. Wer Mode mit Geschichte schätzt: XOXO war eine der ersten Marken, die mit „Logo-Mania“ gespielt hat — ein Trend, den später Marken wie NA-KD und Forever 21 perfektionierten. Die Qualität ist mittelmäßig, der Style teils datiert, aber für junge Käuferinnen mit kleinem Budget eine Option.

Welche X-Marke passt zu wem?

Wer mich nach einer ehrlichen Empfehlung fragt: Xandres ist die einzige X-Marke, die qualitativ mit etablierten europäischen Premium-Häusern mithalten kann. XD Design ist ein No-Brainer für alle, die viel reisen und einen funktionalen Begleiter brauchen. Xerjoff ist Liebhaberei — wer aber einmal an einem echten Oud Stars gerochen hat, versteht den Hype. Alle anderen Marken auf der Liste sind solide, aber austauschbar.

Wie wir im Artikel zu den wichtigsten Jeansmarken bereits gezeigt haben, gilt auch für X-Marken: Der Buchstabe macht ke

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-w-wellensteyn-wrangler-westwood/ Tue, 16 Nov 2021 08:51:12 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139134 Wenn Wellensteyn 2024 sein 60-jähriges Bestehen feiert, dann liegt das nicht an cleveren Marketing-Stunts, sondern an einem simplen Versprechen: Eine Jacke aus Norderstedt soll dich bei -20°C trocken halten — und 2030 immer noch tragbar sein. Genau diese Mischung aus norddeutscher Funktionalität, amerikanischer Denim-Geschichte und britischem Punk-Adel macht den Buchstaben W zu einem der spannendsten in unserer Modemarken-Übersicht von A bis Z. Wer hier nur „Wrangler“ denkt, übersieht ein halbes Jahrhundert Modegeschichte.

Wellensteyn: Die Outdoor-Marke, die kein Outdoor sein will

Gegründet 1964 von Reiner Brettschneider in Norderstedt bei Hamburg, hat Wellensteyn lange im Schatten der großen Outdoor-Riesen agiert — bis das Modell „Schneezauber“ Ende der 2000er Jahre zum Statussymbol auf jedem deutschen Schulhof wurde. Was viele nicht wissen: Wellensteyn produziert bis heute teilweise in Europa, nutzt das hauseigene Material „Stratosphere“ mit einer Wassersäule von über 10.000 mm und arbeitet bewusst mit Reißverschlüssen von YKK statt billigerer Alternativen. Der Preis von 300 bis 600 Euro pro Jacke ist hoch — aber im Vergleich zu Canada Goose (ab 1.000 Euro aufwärts) liegt Wellensteyn im pragmatischen Mittelfeld.

Was die Marke besonders macht: Sie hat den Sprung vom Funktionsprodukt zum Lifestyle-Item geschafft, ohne ihre Identität zu verlieren. Während Konkurrenten in dünne Daunenjacken für Modetrends investieren, hält Wellensteyn an seinen klobigen, alltagstauglichen Parkas fest. Das ist mutig in einer Branche, die jede Saison neu erfinden muss — und es zahlt sich aus. Wer einen „Zermatt“ kauft, kauft ihn für zehn Jahre, nicht für eine Saison.

Wrangler: Die Jeans-Legende, die immer im Schatten von Levi’s stand

Wrangler ist die jüngere Schwester unter den großen amerikanischen Denim-Häusern: Während Levi Strauss bereits 1853 in San Francisco Goldgräber einkleidete, kam Wrangler erst 1947 auf den Markt — mit einem klaren Ziel: die perfekte Jeans für Rodeo-Cowboys zu bauen. Designer Rodeo Ben entwickelte das Modell 13MWZ („Men’s Western Zipper“), und der Stoff sitzt bis heute anders als bei Levi’s: weniger eng am Schritt, höhere Hinterseite, flachere Nieten — damit ein Cowboy stundenlang im Sattel sitzen kann, ohne sich blutig zu reiten. Das ist kein Marketing-Mythos, sondern Konstruktionsdetail.

Heute gehört Wrangler zur Kontoor Brands Holding (gemeinsam mit Lee), beschäftigt weltweit über 14.000 Mitarbeiter und macht jährlich rund 2,6 Milliarden US-Dollar Umsatz. In Europa positioniert sich die Marke preislich aggressiv — eine klassische Wrangler-Jeans bekommst du oft schon für 60 bis 90 Euro, während Premium-Labels wie Diesel locker das Doppelte verlangen. Wer sich für die ganze Bandbreite interessiert, findet in unserem Überblick zu den wichtigsten Jeans-Marken die direkten Vergleiche.

Vivienne Westwood: Die Königin des britischen Punks

Wenn man über „Westwood“ in der Modewelt spricht, meint man fast immer Vivienne Westwood — die 2022 verstorbene Designerin, die in den 1970ern zusammen mit Malcolm McLaren in der Londoner King’s Road 430 einen Laden betrieb, der als Geburtsort der Punk-Mode gilt. Zerrissene T-Shirts, Sicherheitsnadeln, Tartan-Muster als politisches Statement — Westwood hat eine Subkultur in Haute Couture übersetzt. Ihre berühmte Orbit-Halskette mit Saturnring-Logo ist seit den 1990ern eines der meist-kopierten Schmuckstücke der Welt.

„I was messianic about punk, seeing if one could put a spoke in the system.“ — Vivienne Westwood über die frühen Jahre.

Was Westwood von anderen britischen Designern unterscheidet: Sie blieb bis zum Schluss politisch. Klimaschutz, Antikapitalismus, faire Produktion — das waren keine PR-Themen, sondern Lebensthemen. Heute führt ihr Witwer Andreas Kronthaler die Marke weiter, und die Preise bewegen sich zwischen 80 Euro für ein Logo-T-Shirt und 3.000 Euro für ein Couture-Kleid. Wer den Kontrast zur italienischen Eleganz sucht, sollte sich parallel die Fashion Week Mailand anschauen — zwei komplett verschiedene Welten desselben Geschäfts.

Weitere W-Marken, die einen zweiten Blick wert sind

Neben den drei großen Namen lohnt sich der Blick auf einige Marken, die im Hintergrund stark sind:

• Weekday — schwedische Marke aus dem H&M-Konzern, gegründet 2002 in Stockholm. Skandinavischer Minimalismus zu fairen Preisen, oft als günstigere Alternative zu COS oder Acne Studios genutzt.
• Wolford — österreichische Strumpf- und Shapewear-Marke aus Bregenz, seit 1950. Eine Wolford-Strumpfhose kostet 40 bis 80 Euro und hält drei- bis fünfmal länger als Drogerieware.
• Woolrich — älteste noch existierende Outdoor-Marke der USA, gegründet 1830 in Pennsylvania. Die Arctic Parka war ursprünglich für Pipeline-Arbeiter in Alaska konzipiert.
• Wood Wood — Kopenhagener Streetwear-Label seit 2002, regelmäßige Kollaborationen mit Nike, Champion und Disney.
• Windsor — deutsches Premium-Label für Herrenanzüge, gegründet 1865 in Bielefeld. Die Wahl, wenn Hugo Boss zu Mainstream und Brioni zu teuer ist.
• Whistles — britisches Contemporary-Label, in den 2010ern bekannt geworden, weil Kate Middleton mehrfach in Whistles-Kleidern fotografiert wurde.

Vergleich: Drei W-Marken im direkten Check

Marke	Gegründet	Herkunft	Spezialität	Preisrange
Wellensteyn	1964	Norderstedt, DE	Funktionsjacken	300–600 €
Wrangler	1947	North Carolina, USA	Western-Denim	60–150 €
Vivienne Westwood	1971	London, UK	Punk Couture	80–3.000 €
Wolford	1950	Bregenz, AT	Strumpfwaren	40–250 €
Woolrich	1830	Pennsylvania, USA	Arctic Parkas	400–900 €

Die komplette Liste der Modemarken mit W

Für alle, die einen schnellen Überblick brauchen — hier alle Marken mit dem Buchstaben W, die uns immer wieder begegnen, sortiert von Beauty bis Outdoor:

• Wakeup Cosmetics
• Walbusch
• Waldläufer
• Wallario
• Wallity
• Walther Design
• Wee Blue Coo
• Weekday
• Weili Zheng
• Weleda
• Wella
• Wella Professionals
• Wellensteyn
• Wemoto
• Wenko
• Wesco
• Westmark
• Westwood
• Wet n Wild
• What For
• Whistles
• White Mountain
• White Sand 88
• Whyitsme Design
• Wiedemann
• Wilton
• Wimex
• Windsor
• WINOMO
• WMF
• Wofi Leuchten
• WohnDirect
• Wolford
• Woltu
• Woodwick
• Wood Wood
• Woody
• Woolrich
• World Art
• Wrangler
• Wrendale Designs
• Wüsthof

Was du als nächstes lesen solltest

Wer nach dem Buchstaben W weiterstöbern will: Wie wir im Artikel zu den Trends der Herrenmode zeigen, sind klassische Westernjeans wie die von Wrangler aktuell wieder zurück im Mainstream — kombiniert mit oversized Blazern statt mit Cowboystiefeln. Spannend ist auch der direkte Sprung zu den Modemarken mit Z (Zara, Zalando) und zu den Marken mit Y für den kompletten Alphabet-Spaziergang. Wer eine Stufe tiefer in die Designer

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-v-versace-vivienne-westwood-und-vogue-collection/ Sun, 14 Nov 2021 08:49:36 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139128 Wenn Donatella Versace 1997 nach dem Mord an ihrem Bruder Gianni nicht das Steuer übernommen hätte, gäbe es heute weder den Medusa-Kult auf Red Carpets noch das berühmte grüne Dschungelkleid, das Jennifer Lopez 2000 zum Auslöser für die Erfindung von Google Bilder machte. Der Buchstabe V in der Modegeschichte ist überproportional mächtig: Er steht für italienische Sinnlichkeit (Versace), britische Punk-Revolte (Vivienne Westwood) und für eine der einflussreichsten Magazinmarken der Welt (Vogue Collection). Wer sich durch das Alphabet der Modemarken arbeitet, merkt schnell: Bei V wird es selten brav.

Versace, Westwood, Valentino — warum der Buchstabe V die DNA der Modegeschichte trägt

Drei Häuser, drei Welten, drei Gründer-Mythen. Gianni Versace eröffnete 1978 sein erstes Atelier in Mailand und hatte innerhalb von zehn Jahren das geschafft, wofür andere Häuser drei Generationen brauchten: einen unverkennbaren Stil, der laut, sexy und unverschämt teuer war. Die Medusa als Logo wählte er bewusst — sie sollte den Betrachter „erstarren lassen“, so wie seine Entwürfe. Heute, unter der kreativen Leitung von Dario Vitale (seit 2025 Nachfolger von Donatella), steht das Haus vor einer der spannendsten Übergangsphasen seiner Geschichte, vor allem nach der Übernahme durch Prada im Frühjahr 2025.

Vivienne Westwood dagegen war nie an Hochglanz interessiert. Die 1941 in Derbyshire geborene Designerin verkaufte 1971 in ihrer Londoner Boutique „Let it Rock“ zerrissene T-Shirts und erfand gemeinsam mit Malcolm McLaren den visuellen Code des Punk. Ihre Sex-Pistols-Outfits sind heute Museumsstücke im V&A. Bis zu ihrem Tod 2022 blieb sie die einzige Designerin der Welt, die gleichzeitig Königinnen-Hofschneiderin und Anti-Establishment-Aktivistin sein konnte. Ihr Orb-Logo — eine Mischung aus Reichsapfel und Saturnring — ist heute auf TikTok mehr Statussymbol als jede Birkin Bag.

Und dann Valentino: Valentino Garavani, geboren 1932 in Voghera, prägte mit seinem „Valentino Red“ eine Farbe so unverwechselbar, dass Pantone sie nachträglich katalogisierte. Sein Abschiedsdefilee 2008 in Rom gilt bis heute als eines der teuersten Modeevents der Geschichte.

Die komplette Liste: Modemarken mit V

Von etablierten Couture-Häusern bis zu jungen Schmucklabels — diese Übersicht zeigt, wie breit das V-Spektrum tatsächlich ist:

• V By Laura Vann
• V Jewellery
• VAARA
• Vacheron Constantin
• Vagabond
• Val Kristopher
• VALAS
• Valentino
• Valeria
• Valerie Khalfon
• Valero Pearls
• Valextra
• Valleverde
• Valmont
• Valstar
• Van Bommel
• Van Cleef & Arpels
• van Laack
• Van Lier
• Vanda Catucci
• Vanessa Bruno
• Vanessa Baroni
• Vans
• Véronique Leroy
• Vena Cava
• Venessa Arizaga
• Venice Beach
• Vera Mont
• Vera Wang
• Vero Moda
• Veronica B. Vallenes
• Veronique Branquinho
• Versace
• Vibe Harsløf
• Victoria’s Secret
• Victoria Beckham
• Vika Gazinskaya
• Viktor & Rolf
• Vivienne Westwood
• Vladimir Karaleev
• Vogue Collection

Die Insider-Hierarchie: Welche V-Marke spielt in welcher Liga?

Die V-Liste ist verwirrend, weil hier Universen aufeinandertreffen, die preislich Lichtjahre auseinanderliegen. Eine Vacheron-Constantin-Uhr aus der „Patrimony“-Linie startet bei rund 25.000 Euro — eine Vans Old Skool gibt’s für 75. Beides sind Ikonen, beides sind V-Marken, aber die Zielgruppen überschneiden sich höchstens in den Schaufenstern an der Fifth Avenue, über die wir im Artikel zu Luxus Shopping in New York ausführlich schreiben.

Marke	Gegründet	Segment	Bekannt für
Versace	1978	Luxus	Medusa, Prints, Glamour
Vivienne Westwood	1971	Designer Luxus	Punk, Korsetts, Orb-Logo
Valentino	1960	Couture	Valentino Red, Roben
Vacheron Constantin	1755	Haute Horlogerie	Älteste durchgehend produzierende Uhrenmanufaktur
Van Cleef & Arpels	1896	High Jewellery	Alhambra-Kollektion, Mystery Setting
Vera Wang	1990	Bridal	Brautmode für Hollywood
Victoria Beckham	2008	Premium Ready-to-Wear	Tailoring, minimalistische Eleganz
Vans	1966	Streetwear/Skate	Old Skool, Authentic, Sk8-Hi
Vero Moda	1987	Fast Fashion	Bestseller-Filiale

Vivienne Westwood: Punk wurde zur Power-Marke

Wer einmal in einem Westwood-Korsett steckt, versteht sofort, warum diese Designerin mehr Einfluss auf die heutige Y2K- und Coquette-Ästhetik hat als jeder andere Name auf dieser Liste. Das ikonische „Stature of Liberty“-Korsett von 1988 wird in Vintage-Auktionen bei Sotheby’s regelmäßig für über 4.000 Euro versteigert. Der Hype ist real — und er hat Westwoods politische Botschaft fast überlagert. Die Designerin protestierte gegen Fracking, fuhr 2015 mit einem Panzer vor das Haus des britischen Premierministers David Cameron und ließ ihre Models 2020 mit „Climate Revolution“-Bannern über den Laufsteg laufen.

Ihr Witwer und kreativer Erbe Andreas Kronthaler führt das Haus seit ihrem Tod weiter — und das mit einer Konsequenz, die in der Branche selten ist: Keine Logo-Verwässerung, keine Mass-Market-Kollaboration, kein Ausverkauf. Ein Statement, das man heute auch bei wenigen anderen Häusern findet, etwa wenn man die Strategie mit der von Prada oder Gucci vergleicht.

Vogue Collection und der Mythos Magazin-zu-Marke

Die Vogue ist seit 1892 das mächtigste Modemagazin der Welt — aber „Vogue Collection“ als eigene Modemarke ist eine vergleichsweise neue Geschichte. Sie entstand aus der Idee, redaktionelle Autorität in tragbare Mode zu übersetzen. Während andere Magazine an dieser Übersetzung gescheitert sind (man erinnere sich an die kurzlebigen Fashion-Linien diverser US-Titel), hat sich die Vogue Collection vor allem in Frankreich und Italien etabliert. Der Schlüssel: konsequenter Verzicht auf das große V-Logo auf jedem Stück.

Wer mehr über den redaktionellen Einfluss der Vogue auf die Modebranche erfahren möchte, findet bei uns auch tiefe Einblicke in die Fashion Week Mailand, wo Anna Wintour seit Jahrzehnten in der ersten Reihe entscheidet, welche Trends in Cover-Stories landen — und welche nicht.

Die Geheimtipps: Diese V-Marken kennt fast niemand

Neben den großen Namen lohnt der Blick auf die kleineren Häuser, die in Fachkreisen längst Kult sind:

Valextra ist die diskrete Antwort auf Hermès. Die Mailänder Manufaktur fertigt Lederwaren seit 1937 ausschließlich in Italien, ohne sichtbare Logos. Eine „Iside“-Tasche kostet zwischen 2.500 und 4.500 Euro — und ist das Statussymbol für Menschen, die kein Statussymbol tragen wollen.

Vibe Harsløf aus Kopenhagen revolutioniert seit 2014 den Schmuckmarkt mit einzeln kombinierbaren Ohrringen. Die dänische Designerin war eine der ersten, die das „Earscaping“-Phänomen in den Mainstream brachte.

Viktor & Rolf aus Amsterdam sind das Avantgarde-Duo, das Couture als Kunstinstallation begreift. Ihre „No“-Kleider von 2015 — Roben mit aufgenähten Statement-Sätzen wie „Sorry I’m

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-u-under-armour-united-colors-of-benetton-und-urban-outfitters/ Fri, 12 Nov 2021 08:49:06 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139122 Eine SEC-Strafe von 9 Millionen Dollar wegen frisierter Quartalszahlen, 1.134 Tote in einer eingestürzten Textilfabrik mit Etiketten im Schutt, ein Konzern-Gründer, der sechsstellig an republikanische Hardliner spendet, ein CEO, der Firmenkreditkarten in Strip-Clubs durchzog — die Modemarken mit U führen mehr juristische Akten als Modepreise. Wer in der A-Z-Übersicht aller Modemarken beim Buchstaben U landet, betritt kein höfliches Reich aus Strickpullovern und Sportshirts. U ist das Konzentrat der Branche: Performance-Mythos aus Baltimore, italienische Provokationskunst aus Treviso, Hipster-Imperium aus Philadelphia, japanischer Massenmarkt-Marktführer aus Yamaguchi — und dazwischen eine Handvoll Geheimtipps, die in seriösen Menswear-Redaktionen mehr Gewicht haben, als ihre Bekanntheit vermuten lässt. Wer sich fragt, was Männer 2026 wirklich tragen, kommt an den großen U-Marken nicht vorbei.

Uniqlo: Der stille japanische Riese, den westliche Modemagazine unterschätzen

Die größte U-Marke der Welt taucht in deutschen Modeartikeln selten auf — Uniqlo. Die Mutter Fast Retailing überholte zeitweise Inditex/Zara als wertvollster Modekonzern der Welt nach Marktkapitalisierung. Gründer Tadashi Yanai ist reichster Mann Japans, das Filialnetz umfasst über 2.400 Stores weltweit. Das ist keine Randnotiz, sondern die Pointe: Während europäische Branchenmedien noch über Logo-Sweatshirts schreiben, hat ein Konzept namens „LifeWear“ — funktionale, schmucklose, langlebige Basics — den globalen Massenmarkt umgekrempelt. In Deutschland eröffnete der erste Store in Berlin am Tauentzien, mit deutlicher Verspätung gegenüber Frankreich und Großbritannien, und mit ungewohnt zurückhaltender Werbung.

Heattech, Airism und das Ende der Mode-Saisonalität

Uniqlo verkauft keine Trends, sondern Technologie. Heattech ist eine Faserentwicklung mit Toray Industries, die Körperfeuchtigkeit in Wärme umwandelt — eine dünne Schicht, die einen klassischen Pullover ersetzt. Airism funktioniert im Sommer nach demselben Prinzip umgekehrt. Das Konzept zwingt den Kunden, ganzjährig zu kaufen, statt zwei Saisons abzuwarten. Die Kollaborationen mit Jil Sander (+J), Christophe Lemaire (Uniqlo U) und JW Anderson sind Designer-Couture zu Hochstraßen-Preisen — ein schwarzer Wollkaschmir-Mantel der +J-Linie ging auf Resale-Plattformen für das Vier- bis Fünffache des Retail-Preises weg, einzelne Stücke der ersten +J-Welle erzielen auf Stockx und Grailed inzwischen Sammlerpreise. Wer einen +J-Mantel ergattert, hat de facto einen Jil-Sander-Schnitt für ein Drittel des Lagerfeld-zitierfähigen Couture-Preises im Schrank. Hinzu kommt die Theory-Übernahme: Uniqlo besitzt das amerikanische Premium-Label seit der 2000er-Akquise — ein Detail, das in der „humble Japanese brand“-Erzählung systematisch fehlt. Wer den japanischen Ansatz für präzise Schnittführung interessant findet, sollte auch einen Blick auf Bobkova und ihre japanisch inspirierte Schnittdisziplin werfen.

Der Xinjiang-Schatten, der nicht verschwindet

Was im LifeWear-Marketing nirgends auftaucht: Eine Lieferung Uniqlo-Hemden wurde vom US-Zoll wegen Verdacht auf Baumwolle aus Xinjiang gestoppt — ein Vorgang unter dem Uyghur Forced Labor Prevention Act. Tadashi Yanai erklärte öffentlich, er werde sich nicht zur Herkunft der Baumwolle äußern, weil das ein „politisches Thema“ sei. Während H&M und Nike öffentlich auf Xinjiang-Baumwolle verzichteten und in China boykottiert wurden, hielt sich Uniqlo bedeckt — und behielt den chinesischen Markt. Eine Haltung, die in PR-Profilen über die freundliche Performance-Marke konsequent fehlt.

Uniqlo verkauft Stoff-Engineering, keine Mode. Das ist die Strategie, die Pimkie, H&M und große Teile der europäischen Mid-Market-Ketten leise ausgehöhlt hat — ohne Werbeskandal, ohne Promi-Kampagne, ohne Fashion-Week-Auftritt.

Under Armour: Vom Kofferraum-Verkauf zum Bilanzskandal

Kevin Plank, 23, Football-Spieler an der University of Maryland, war genervt von Baumwoll-Trikots, die unter der Schulterpolsterung zu schweren, durchgeschwitzten Lappen wurden. Sein eng anliegendes Synthetik-Shirt verkaufte er aus dem Kofferraum seines Wagens an befreundete College-Teams — die ersten 500 Stück. Heute steht Under Armour als Nummer drei der Sportartikel-Welt zwischen Nike, Adidas und Puma. Der Umsatz erreichte auf dem Höhepunkt rund 5,3 Milliarden Dollar — ein Wert, der seitdem nicht mehr getoppt wurde.

Der SEC-Vergleich, den niemand erzählt

Was in keinem PR-Profil auftaucht: Under Armour zahlte 9 Millionen Dollar Strafe an die US-Börsenaufsicht SEC wegen „channel stuffing“ — Umsätze wurden in Folgequartale vorgezogen, um die Wachstumsstory am Leben zu halten. Plank trat als CEO zurück, kehrte später in einer anderen Funktion an die Konzernspitze zurück. Über das Jahrzehnt zwischen Mitte der 2010er und Anfang der 2020er verlor die Aktie rund 70 Prozent. Hinzu kam eine Wall-Street-Journal-Recherche zu Spesenabrechnungen aus Strip-Clubs, die im Konzern als Geschäftskosten durchgewinkt wurden — ein Misogynie-Vorwurf, der die „Brotherhood“-Kultur des Headquarters in Baltimore schmerzhaft offenlegte. Plank selbst sorgte zusätzlich für Eklat, als er einen US-Präsidenten öffentlich als „real asset“ für das Land bezeichnete — Stephen Curry und der damalige Markenbotschafter Dwayne Johnson distanzierten sich umgehend. Ähnlich polarisierend, wenn auch auf ganz anderem Terrain, ist die Welt der Sportwear-Kampagnen mit Kendall Jenner, die zeigen, wie eng Sport und Lifestyle-Image verknüpft sind.

Curry, Jordan und die Outlet-Falle

Die Stephen-Curry-Signature-Linie wurde zur eigenen Sub-Marke „Curry Brand“ ausgebaut, Curry verlängerte mit einem Lifetime-Deal nach Jordan-Vorbild — wirtschaftlich blieb der Sneaker-Hype-Durchbruch trotzdem aus. Während Jordan Brand die Sieben-Milliarden-Dollar-Marke geknackt hat, dümpelt Curry Brand bei einem Bruchteil davon. Der erste Curry 1 wurde im Netz wegen seiner „Dad-Shoe“-Optik verspottet — der erste Reputationsschaden eines NBA-Signature-Schuhs seit Jahrzehnten. Schätzungsweise 40 Prozent des US-Geschäfts laufen über Outlet-Stores und Discount-Kanäle. Das ist Gift für Markenwahrnehmung — wer Under Armour neben Levi’s-Restposten und anderen Jeansmarken zum halben Preis findet, betrachtet keine Premium-Marke mehr. Der NBA-Apparel-Vertrag ging an Nike, MLB an Fanatics, der Verkauf von MyFitnessPal an Francisco Partners brachte Cash, aber kostete den Datenzugang zu Millionen Endkunden.

Die Compression-Shirts der HeatGear-Linie fallen eine Nummer kleiner aus als angegeben — wer normalerweise M trägt, sollte L bestellen, sonst sitzt das Shirt wie eine zweite Haut, die nicht atmet, sondern presst. Wer Funktionssport vergleicht, findet Under Armour in jeder ernstzunehmenden Auseinandersetzung mit moderner Herrenmode wieder — allerdings nie im Lifestyle-Kontext. Für alle, die ihren Kleiderschrank darüber hinaus mit Basics strukturieren wollen: Wie man Herrenhemden richtig kombiniert, zeigt, dass Sport- und Alltagsmode keine getrennten Welten sein müssen.

Under Armour — das Wichtigste in 5 Punkten:

• ✓ Gegründet aus dem Kofferraum heraus, heute Nummer drei der Sportartikel-Welt
• ✓ SEC-Strafe wegen Bilanztricks, Kursverlust rund 70 Prozent
• ✓ Curry Brand bleibt weit hinter Jordan-Niveau zurück
• ✓ 40 Prozent Outlet-Anteil zerstört Premium-Wahrnehmung
• ✓ Beim Kauf eine Größe nach oben — HeatGear fällt klein aus

Benetton: Vom Toscani-Schock zum Familien-Drama

Kaum eine Modemarke hat die Werbewelt so geprägt wie Benetton. Was als kleine Strickfabrik der Geschwister Benetton im venezianischen Treviso begann, wurde durch Oliviero Toscanis Kampagnen zum kulturellen Phänomen. Ein sterbender Aids-Patient, ein blutgetränkter Soldatenanzug, ein Priester, der eine Nonne küsst — Toscanis Bilder verkauften keine Pullover, sondern eine Haltung. United Colors of Benetton wurde zum Codewort für eine Generation, die Werbung als Kunst und Politik verstand. Toscani, der dreimal mit der Marke brach und zweimal zurückkehrte, ist inzwischen verstorben — mit ihm verlor Benetton den letzten Anker zur eigenen kulturellen Hochphase. Wer verstehen will, wie mutige Modekommunikation heute aussehen kann, findet bei Anja Gockel und ihrer Empowerment-Mode einen aktuellen Vergleichspunkt.

https://www.youtube.com/watch?v=8wYXw4K0A3g

Formel 1, Rana Plaza und das Familienvermögen

Die Familie Benetton besaß 15 Jahre lang ein eigenes Formel-1-Team, mit dem Michael Schumacher zweimal Weltmeister wurde — der Rennstall heißt heute Alpine. Das war kein Hobby, sondern Branding-Verstärker zu den Toscani-Kampagnen, ein globales Sichtbarkeitsvehikel für die Knit-Polos in Knallfarben. Wirtschaftlich ist Benetton ein Schatten der goldenen Jahre. Auf dem Höhepunkt betrieb die Gruppe weltweit rund 7.000 Stores, mittlerweile sind es deutlich weniger, der Konzern schreibt dreistellige Millionenverluste in Folgejahren. Luciano Benetton selbst kehrte mit 88 Jahren operativ an die Konzernspitze zurück, warf nach Streit mit der Familie hin — eine Eigentümer-Saga, die mehr italienisches Drama trägt als jedes Toscani-Plakatmotiv. Wer den Vergleich zur Mailänder Fashion Week sucht: Benetton hat dort nie wirklich Fuß fassen können, weil die Marke immer Provinz-Treviso blieb, nicht Mailand-Quadrilatero. Ganz anders arbeiteten in Berlin Designer wie Richert Beil mit ihrem avantgardistischen Underground-Ansatz, die zeigen, wie Randlagen der Modewelt zur Stärke werden können.

Ein Wendepunkt der Markenwahrnehmung war der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch — 1.134 Tote, Benetton-Etiketten in den Trümmern. Die Entschädigung kam erst nach öffentlichem Druck zwei Jahre später. Die Familie Benetton verkaufte schon früh die Autostrade-Konzession und diversifizierte massiv in Infrastruktur — der Verkauf nach dem Genua-Brückeneinsturz spülte rund 8 Milliarden Euro in die Familienkasse, mehr Geld, als Benetton-Mode jemals erwirtschaftet hat.

Warum Benetton-Strick trotzdem die bessere Wahl ist als Zara-Pullover

Fast Fashion und die Konkurrenz aus dem Z-Regal mit Zalando und Zara haben die mittlere Preisklasse aufgefressen. Trotzdem bleibt Benetton kulturell relevant: Die Knit-Polos sind Alltagsmode mit Erinnerungswert — qualitativ klar über dem, was Mid-Market-Ketten liefern. Benetton-Strick läuft beim ersten Waschgang um 3 bis 5 Prozent ein, wer auf Nummer sicher gehen will, kauft eine Größe größer und wäscht kalt. Ein Baumwoll-Polo aus Treviso überlebt drei Sommer, ein vergleichbares Zara-Stück selten zwei. Wer bei der Pflege seiner Basics keine Kompromisse machen will, findet in einem guten Hoodie-Pflegeguide nützliche Grundregeln, die sich auf Strickwaren übertragen lassen.

Benetton auf einen Blick:

• ✓ Provokative Toscani-Kampagnen prägten die globale Werbeästhetik
• ✓ Formel-1-Engagement mit Schumacher als Branding-Hebel
• ✓ Rana-Plaza-Skandal hinterließ ethische Hypothek
• ✓ Stricksortiment immer noch über Fast-Fashion-Niveau
• ✓ Beim Kauf eine Größe größer wählen — Schrumpfung einplanen

Urban Outfitters: Hipster-Konzern, Anthropologie-Cashflow, politische Schlagseite

Aus einem kleinen Laden in Philadelphia wurde Urban Outfitters, ein Konzern, der heute neben dem Kernsortiment auch Anthropologie und Free People umfasst. Was die Marke ausmacht: das gnadenlose Gespür für den Moment, in dem ein Trend von obskur zu massentauglich kippt. Vinyl-Plattenspieler, Polaroid-Kameras, Fjällräven-Kånken-Rucksäcke, Dr.-Martens-Boots — wer in den letzten zwei Jahrzehnten irgendetwas davon kaufte, hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit dort bezahlt. Was öffentlich seltener thematisiert wird: Mitgründer Richard Hayne spendete sechsstellige Beträge an Rick Santorum, einen Senator mit dezidiert anti-homosexuellem Programm. Die Käuferschaft des Hauses ist zu großen Teilen jung, urban und queer-affin — ein Spannungsverhältnis, das in der Markenkommunikation systematisch vermieden wird. Das Berliner Pendant zu diesem urban-alternativen Kulturmix zeigt sich bei Events wie DAMUR x Fashion Week 2025 im KitKat Club, wo urbane Nachtkultur und Mode direkt verschmelzen. Hinzu kommen wiederholte Plagiatsvorwürfe von Kleinst-Designerinnen auf Etsy, ein „Navajo“-Wäschelinien-Skandal mit Klage des Stammes und ein T-Shirt im verstörenden Holocaust-Stern-Look, das nach Protesten zurückgezogen wurde.

Anthropologie schlägt das Mutterhaus

Der Witz an der Konzernstruktur: Anthropologie macht inzwischen mehr Umsatz als die UO-Hauptmarke — rund 1,7 gegenüber 1,5 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge liegt bei Anthropologie spürbar höher, weil weniger Promo-Druck her. Wer verstehen will, wie sich das urbane Mode-Ökosystem rund um Marken wie Urban Outfitters entwickelt, findet bei der Berlin Fashion Week 2025 aktuelle Impulse: Dort zeigen unabhängige Labels, wohin sich die Straßenmode entwickelt, die Urban Outfitters morgen verkaufen will. Und wer den Blick noch weiter öffnen möchte — BUZIGAHILL und ihr Upcycling-Ansatz bei der Fashion Week zeigen, dass urbane Storys globale Wurzeln haben können, die weit über Philadelphia hinausreichen.

]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-t-tom-ford-tommy-hilfiger-und-tiffany-co/ Wed, 10 Nov 2021 09:20:53 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139118 Drei Buchstaben, drei Welten: Wenn Tom Ford 2002 nach 14 Jahren Gucci verlässt, kostet ein Aktienpaket der Gucci Group an einem einzigen Tag rund eine halbe Milliarde Dollar weniger — der „Tom-Ford-Effekt“ ist bis heute Lehrstoff an Business Schools. Tommy Hilfiger startete 1985 mit einer einzigen Anzeige am Times Square, die sein Gesicht auf eine Stufe mit Calvin Klein und Ralph Lauren stellte — eine Frechheit, die zur Markenstrategie wurde. Und Tiffany & Co.? Hat ein Pantone-Farbcode, der stärker schützt als jedes Logo. Willkommen bei den Modemarken mit T — einem Buchstaben, hinter dem mehr Macht, mehr Geld und mehr Geschichte steckt als bei fast jedem anderen im Alphabet.

Tom Ford: Der Mann, der die Industrie zwang, wieder Sex zu verkaufen

Texaner, ehemaliger Schauspieler, Architekturstudent — Tom Ford ist der Inbegriff des Designers, der sich seine Branche selbst erschaffen hat. Als er 1994 die kreative Leitung bei Gucci übernahm, war das Haus dem Bankrott näher als der Bel Etage. Innerhalb von vier Jahren steigerte er den Umsatz um über 90 Prozent. Sein Geheimnis: Samtanzüge ohne Hemd, Cut-out-Kleider, Werbekampagnen mit dem rasierten „G“ auf nackter Haut. Was heute auf Instagram zensiert würde, druckte Vogue 1999 doppelseitig.

2005 gründet Ford sein eigenes Label — zuerst Eyewear und Beauty, dann Menswear, schließlich Womenswear. Heute kostet ein Smoking aus seiner Linie um die 4.000 Euro, und das Parfum „Black Orchid“ ist zu einem Klassiker geworden, der mit seinem schwarzen Flakon ganze Drogerieketten entkernt hat. 2022 verkaufte Ford sein Label für 2,8 Milliarden Dollar an Estée Lauder — einer der größten Beauty-Deals der jüngeren Geschichte. Wer sich für die Welt der Herrenmode interessiert, kommt an Fords Schnitt-DNA nicht vorbei: schmale Schultern, hohe Armlöcher, schwarze Krawatte. Punkt.

Tommy Hilfiger: Vom Bankrott zum Streetwear-Imperium

Wenige wissen es: Tommy Hilfiger meldete 1977 mit seinem ersten Laden „People’s Place“ Insolvenz an. Was folgte, ist eines der ungewöhnlichsten Comebacks der Modegeschichte. 1985 schaltet sein Geldgeber Mohan Murjani die berühmte Times-Square-Anzeige, auf der Hilfiger neben Klein, Lauren und Ellis platziert wird — bevor irgendjemand seine Hemden je gesehen hat. Marketing als Selbstprophezeiung.

In den Neunzigern kapern Hip-Hop-Stars wie Aaliyah, Snoop Dogg und Puff Daddy die rot-weiß-blauen Logo-Hemden. Hilfiger reagiert klüger als die meisten seiner Konkurrenten: Er sponsort die Künstler, statt sich zu distanzieren. Das Ergebnis — eine Marke, die 2010 für 3 Milliarden Dollar an PVH (gleicher Konzern wie Calvin Klein) verkauft wird. Tommy Jeans, die jüngere Sublinie, ist heute auf Zalando und bei NA-KD ein Bestseller bei Käuferinnen unter 25. Wer in den großen Jeans-Marken recherchiert, findet Tommy konsistent in den Top 10.

Tiffany & Co.: Warum eine Farbe mehr wert ist als ein Logo

1837 in New York gegründet, ist Tiffany älter als die meisten europäischen Häuser, die sich auf ihre Tradition berufen. Aber der eigentliche Coup kam 1845: Das berühmte „Robin’s Egg Blue“ wurde zur Verpackungsfarbe gewählt, weil Türkis im 19. Jahrhundert als Liebes-Symbol galt. Heute ist 1837 Blue ein patentierter Pantone-Ton — Pantone PMS 1837, benannt nach dem Gründungsjahr. Die Farbe darf von keiner anderen Marke verwendet werden. Das ist Markenrecht auf höchstem Level.

2021 übernahm LVMH Tiffany für 15,8 Milliarden Dollar — der größte Deal der Luxusbranche überhaupt. Bernard Arnault wollte vor allem eines: einen amerikanischen Anker neben den europäischen Schwergewichten Dior und Louis Vuitton. Die ikonischen Stücke — der Setting-Verlobungsring (eingeführt 1886), die „Return to Tiffany“-Anhänger, die Schmuck-Kollaborationen mit Elsa Peretti und Paloma Picasso — sind heute Standardausstattung auf jedem Red Carpet. Audrey Hepburns Frühstück bei Tiffany hat eine Marke vom Juwelier zur Pop-Kultur gehoben.

Marke	Gegründet	HQ	Bekannt für	Letzter Deal
Tom Ford	2005	London/NYC	Tailoring, Beauty	2022 an Estée Lauder (2,8 Mrd. $)
Tommy Hilfiger	1985	New York	Preppy, Logo-Wear	2010 an PVH (3 Mrd. $)
Tiffany & Co.	1837	New York	Schmuck, 1837 Blue	2021 an LVMH (15,8 Mrd. $)
Tory Burch	2004	New York	Reva-Ballerinas	privat, ca. 3 Mrd. $ Bewertung
Tod’s	1978	Italien	Gommino-Loafer	börsennotiert Mailand

Die zweite Reihe: Tory Burch, Tod’s, Trussardi und True Religion

Hinter den Big Three stehen Marken, die Buchstabe T zu einem der dichtesten im Modealphabet machen. Tory Burch startete 2004 mit einem Pop-up in Manhattan und verkaufte am ersten Tag fast den gesamten Bestand — heute steht das Reva-Ballerina mit dem Doppel-T-Logo für eine Milliardenbewertung. Tod’s aus den italienischen Marken — und ein Beispiel dafür, dass Kontext zählt: Wie wir im Artikel zur Fashion Week Mailand zeigen, prägt das italienische Familienunternehmen Diego Della Valle den klassischen Mailänder Stil mehr als jedes Couture-Haus. Der Gommino-Loafer mit den 133 Gummi-Noppen ist seit 1979 nahezu unverändert im Programm.

Trussardi, 1911 als Handschuhmacher in Bergamo gegründet, hat das Windhund-Logo zur Nische gemacht. True Religion war Anfang der 2000er der teuerste Premium-Jeans-Hersteller in den USA — bis das Konsumverhalten kippte und die Marke 2017 erstmals Insolvenz anmeldete. Mittlerweile feiert sie ein Comeback im Hip-Hop-Universum.

Sport, Outdoor und Tagesgeschäft: The North Face, Timberland, Triumph

The North Face, 1966 in San Francisco gegründet, hat mit der Nuptse-Daunenjacke (Originalmodell von 1992) einen der paradoxesten Hits der letzten Dekade gelandet: ursprünglich für Himalaya-Expeditionen entworfen, heute Uniform vor jeder Berliner Bar. Timberland, seit 1973 mit dem ikonischen gelben „6-Inch-Premium-Boot“, verkaufte sich in den 90ern parallel an Wall-Street-Banker und Bronx-Rapper — und niemand fand das je seltsam.

Triumph aus dem schwäbischen Bad Zurzach (Schweiz/Deutschland) ist seit 1886 einer der größten Wäschehersteller Europas. Wer im A-Z der Modemarken stöbert, merkt schnell: Die Tiefe der T-Marken reicht von Couture bis Basic-Slip — kaum ein Buchstabe deckt so viele Preisklassen ab.

Modemarken mit T: Liste aller Marken

Hier findest du die wichtigsten Mode-, Schuh-, Schmuck- und Lifestyle-Marken, die mit T beginnen — sortiert von Premium bis Mass Market:

• T.LeClerc
• T.U.K
• Tabac Original
• Tabitha Simmons
• Tadashi Shoji
• Tag Elements
• Tagliatore
• Taifun
• Tamaris
• Tapiso
• Tassendruck
• Ted Baker
• Tescoma
• Teva
• TFA Dostmann
• T-fal
• The North Face
• Think
• Thomas
• Thomas Sabo
• Tiffany & Co.
• Tiger
• Timberland
• Tod’s
• Tom Ford
• Tommy Hilfiger
• Tommy Jeans
• Toms
• Tom Tailor
• Topman
• Top
  ]]> https://fivmagazine.de/modemarken-mit-s-stella-mccartney-s-oliver-superdry/ Mon, 08 Nov 2021 09:12:07 +0000 https://fivmagazine.de/?p=139115 Drei Buchstaben, drei Welten: Stella McCartney revolutioniert seit 2001 die Luxusbranche mit konsequent veganem Design, s.Oliver bekleidet seit 1969 den deutschen Mittelstand und Superdry mischte mit japanisch anmutendem Streetwear-Branding ab 2003 die britische High Street auf. Kein anderer Buchstabe im Alphabet versammelt so viele Marken mit so widersprüchlichen Positionierungen wie das S — von handgenähter Haute Couture über Massenproduktion bis hin zu skandinavischem Minimalismus. Wer sich durch die Modemarken-Übersicht von A bis Z klickt, wird feststellen: Das S ist der vermutlich vielfältigste Buchstabe der Modegeschichte.

  Stella McCartney: Die Frau, die Luxus neu definiert hat

  Als Stella McCartney 1997 mit nur 25 Jahren Chloé übernahm, lachte die Pariser Modepresse. Eine Beatles-Tochter ohne klassische Couture-Ausbildung an der Spitze eines französischen Traditionshauses? Vier Jahre später, 2001, gründete sie ihr eigenes Label im Joint Venture mit Kering — und etablierte etwas, das die Branche bis dahin für unmöglich hielt: Luxus ohne Leder, ohne Pelz, ohne Federn. Heute ist Stella McCartney die wichtigste Stimme für nachhaltigen Luxus weltweit.

  Ihre Falabella-Bag mit der charakteristischen Kettenkante verkaufte sich seit Launch 2009 millionenfach — komplett aus veganem Material. McCartney arbeitet mit Mylo (einem Pilz-Leder), recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle. Was bei vielen Marken Greenwashing wäre, ist bei ihr DNA seit Tag eins. 2019 kaufte sie ihre Anteile von Kering zurück, 2020 stieg LVMH ein. Damit ist sie die einzige Designerin, die je Anteile beider Luxus-Konglomerate gehalten hat.

  s.Oliver: Wie ein Würzburger Boutique-Besitzer ein Mode-Imperium baute

  Bernd Freier eröffnete 1969 in Würzburg eine kleine Boutique namens „Sir Oliver“ — benannt nach dem englischen Charme, den er in seinen Schaufenstern inszenieren wollte. Aus markenrechtlichen Gründen wurde daraus 1978 „s.Oliver“. Heute beschäftigt die s.Oliver Group rund 5.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz im Milliardenbereich — ohne dass die Marke je den Sprung in die Modemetropolen Paris oder Mailand suchen musste.

  Die Stärke von s.Oliver liegt in der mittleren Preislage zwischen H&M und Hugo Boss. Eine Lücke, die deutsche Marken wie auch Pimkie oder NA-KD auf unterschiedliche Weise besetzen — s.Oliver aber mit der breitesten Altersrange. Vom Teenager-Sublabel „QS“ bis zur Premium-Linie „s.Oliver Black Label“ deckt das Würzburger Unternehmen praktisch jede Lebensphase ab. Wer einmal durch deutsche Innenstädte spaziert, sieht: Kaum eine Fußgängerzone ohne s.Oliver-Filiale.

  Superdry: Das japanische Logo, das nie Japan war

  Die ironischste Geschichte des Buchstabens S gehört Superdry. Gegründet 2003 in Cheltenham, England, von Julian Dunkerton und James Holder, trägt fast jedes Kleidungsstück ein japanisches Schriftzeichen — „極度乾燥(しなさい)“, was wörtlich „extrem trocken (bitte)“ bedeutet. Es ist grammatikalisch falsch, in Japan kennt die Marke kaum jemand, und der Name selbst ist eine Hommage an ein japanisches Bier, das die Gründer auf einer Tokio-Reise tranken.

  Genau diese Pseudo-Authentizität machte Superdry zwischen 2010 und 2018 zur Cashcow. David Beckham trug die Jacken, der Aktienkurs explodierte. Doch dann kam der Absturz: Übersättigung, Modetrends drehten sich, und 2019 musste Mitgründer Dunkerton in einer Kampfabstimmung zurück ins Unternehmen, um es zu retten. Eine Lektion in Markenmüdigkeit, die heute in jedem BWL-Studium auftaucht.

  „Mode ist das, was wir tragen. Aber Stil ist, wer wir sind.“ — Ein Satz, der besonders auf das S-Spektrum zutrifft: Zwischen Stella McCartneys Aktivismus und Superdrys Logo-Inszenierung liegen Welten. Mehr inspirierende Mode-Zitate von Lagerfeld, Chanel und Co. haben wir gesondert gesammelt.

  Saint Laurent, Sandro, Sacai: Die französisch-japanische Achse

  Innerhalb des S-Universums bildet sich eine eigene Liga aus Marken, die zwischen Pariser Atelier und Tokioter Avantgarde pendeln. Saint Laurent — seit Yves Saint Laurents Tod 2008 unter Hedi Slimane (2012-2016) und heute Anthony Vaccarello — bleibt das Maß aller Dinge für rockigen Pariser Chic. Die Tuxedo-Jacke „Le Smoking“ von 1966 gilt als das wichtigste Frauenkleidungsstück des 20. Jahrhunderts.

  Sandro hingegen, 1984 von Evelyne Chetrite gegründet, ist die jüngere, zugänglichere Schwester der Pariser Mode. Mittelpreisig, aber mit unverkennbarem Mademoiselle-Code: schmale Schnitte, Tweed, Spitze. Sacai wiederum, 1999 von Chitose Abe in Tokio gegründet, hat Hybrid-Design erfunden — Pullover, die halb Trenchcoat sind, Sneaker-Kollaborationen mit Nike, die in Sekunden ausverkauft sind. Wer sich für die Verbindung zwischen Sport und Luxus interessiert, sollte parallel den Markt von Nike und Puma beobachten — Sacai war der Brückenbauer schlechthin.

  Skechers, SKIMS, Stüssy: Die amerikanischen S-Marken

  Drei amerikanische Marken mit S definieren jeweils eigene Sub-Universen. Skechers, 1992 in Manhattan Beach gegründet, ist nach Nike und Adidas der drittgrößte Sneaker-Hersteller der Welt — vor Puma und New Balance. Eine Tatsache, die viele Modeblogs unterschlagen, weil Skechers nicht hip ist. Aber: Über 8 Milliarden Dollar Jahresumsatz lügen nicht.

  SKIMS dagegen, 2019 von Kim Kardashian und Jens Grede gegründet, war 2023 mit 4 Milliarden Dollar bewertet. Shapewear in 9 Hauttönen — eine Marktlücke, die jahrzehntelang offenstand. Stüssy schließlich, 1980 von Surfer Shawn Stussy in Laguna Beach gegründet, gilt als die Urmutter aller Streetwear-Brands. Ohne Stüssy gäbe es kein Supreme. Apropos: Auch Tiermuster wie Leopard und Zebra tauchen seit den 1990er-Jahren regelmäßig in Stüssy-Kollektionen auf — ein Print, der nie aus der Mode kommt.

  Modemarken mit S: Die komplette Liste

  Damit du den Überblick behältst, hier alle relevanten Modemarken, die mit S beginnen — von Mass Market bis High Fashion:

  • S.Oliver
  • S.T. Dupont
  • s.w.o.r.d 6.6.44
  • S4 Jackets
  • Sabrina Dehoff
  • Sacai
  • Sacha London
  • SACHAJUAN
  • Sachin & Babi
  • SACK’S
  • Saint Laurent
  • Saint Tropez
  • Saks Potts
  • SALAR
  • Salewa
  • Salle Privée
  • Sally Hansen
  • SANCTUARY
  • Sandqvist
  • Sandro
  • Sandy Liang
  • SARENZA
  • Sartoria Latorre
  • Saskia Diez
  • Sass & Bide
  • Sassa Mode
  • Satisfy
  • Satorisan
  • Saturdays NYC
  • Saucony
  • Sensai
  • Sensi Studio
  • SENSO
  • Serafini
  • Serapian
  • Serge Lutens
  • Skechers
  • SKIMS
  • Stella Maris
  • Stella McCartney
  • STENDERS
  • Stendhal
  • Stenströms
  • Stephen Webster
  • Sternglas
  • Steve J & Yoni P
  • Steve Madden
  • Steven Alan
  • Stüssy
  • Stutterheim
  • STYLAND
  • Superdry
  • Supra Footwear
  • Supreme
  • Swarovski
  • Swedish Hasbeens
  • Swedish Stockings
  • sweet deluxe
  • Sweet Lemon
  • Sweet Years

  Welche S-Marke passt zu welchem Stiltyp?

  Die Bandbreite ist so groß, dass eine simple Empfehlung nicht reicht. Wer auf nachhaltigen Luxus mit klarer ethischer Position steht, kommt an Stella McCartney nicht v

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